OLYMPUS E-30.- ANÁLISIS TÉCNICO (Parte 7)

TRATAMIENTO DE IMAGEN

BALANCE DE BLANCOS

- Auto
- Soleado (5300ºK)
- Sombra (7500ºK)
- Nublado (6000ºK)
- Tungsteno (3000ºK)
- Flourescente 1 (4000ºK)
- Flourescente 1 (4500ºK)
- Flourescente 1 (6600ºK)
- Flash (5500ºK)
- Referencia (cuatro posibilidades)
- A medida (2000-14000ºK)

Muchas posibilidades de elegir, pero no muy distintas a las que ofrecen otras cámaras.

En primer lugar, debe recordarse que los ajustes de balance de blancos no se aplican sobre la imagen que se está tomando, sino en el paso de convertir la imagen raw a jpg (en la cámara o en el postprocesado). Esto significa que no se aplica el balance de blancos a la imagen raw (ORF).

Los ficheros raw solo guardan la información sobre que WB había en la cámara cuando se tomó la foto, pero esto solo se usa en el postprocesado – si la opción pone “como se hizo”.

También puede hacerse un postprocesado del balance de blancos sobre imágenes jpg. Aunque en la mayoría de los casos funciona bien, la magnitud del ajuste es más limitada. Por ello muchos prefieren tirar en raw en condiciones de color complicadas.

El WB Auto es lo que usa la mayoría de la gente la mayor parte de las ocasiones. La cámara decide qué ajuste es el correcto para una escena dada. Esto no es tan fácil, y a veces hasta imposible, independientemente de qué tecnología se use, especialmente si la escena no contiene áreas significativas de blanco (o gris). ¿Es esto una camisa blanca en una luz amarillenta, o una camisa amarilla con luz blanca?. En la E-30 hay un sensor externo de WB, que puede ayudar.
Un fotógrafo más avanzado (incluso yo), preferiría ajustar el WB en una posición predefinida, correspondiente a distintas fuentes de luz:

Soleado se refiere a la luz del día, no muy próxima al amanecer o al atardecer. Realmente, tiendo a usarla incluso en estas situaciones, ya que me gustan las fotos de la tarde un poco más cálidas.

Sombra funciona mejor con sujetos en sombras abiertas a la luz del día, pero no directa. Es la temperatura de color más alta (luz azul), y usar el ajuste de “soleado”puede provocar imágenes azuladas.

Nublado puede funcionar o no, depende de la densidad de las nubes y de la hora del día. Con sólo unas pocas nubes, prefiero el ajuste de “Soleado”

Tungsteno (incandescente) no es a prueba de fallos, ya que la temperatura de color de las bombillas varía significativamente con si potencia en vatios. Auto WB también tiende a fallar en estas ocasiones; lo más fiable es utilizar un valor de referencia, o poner la temperatura a mano.

Hay cuatro ajustes de Fluorescente en la E-30, ya que hay varios tipos de estas luces, que difieren en el espectro luminoso. Lo más seguro es probarlas y tomar notas. El Auto WB tampoco funciona bien; en caso de duda usar el formato raw y decidir luego.

Flash es similar a Soleado, dando unos tonos un poco más cálidos. Algunos lo prefieren utilizar durante el día, cerca de mediodía. Puede haber variaciones menores entre distintos flashes.

También se puede ajustar a medida, poniendo directamente la temperatura de color. Hay que elevarla para obtener imágenes más cálidas (rojizas), o bajarla para que sean más frías (azuladas).

El rango de ajuste en la E-30 es bastante amplio, especialmente en valores bajos, llegando a 2000K, bastante apropiado para bombillas de pocos vatios.

El ajuste de la temperatura del color se hace con el botón [+/-] y el dial durante la selección de modo de WB, algo fácil de pasarse por alto.

El WB por Referencia permite ajustar el balance de blancos leyendo la luz de una superficie blanca (o gris). Funciona muy bien, en algunas situaciones puede ser la única manera fiable de ajustar el balance de blancos. La E-30 facilita cuatro posibilidades de lectura.

Para acceder a esta posibilidad, tiene que asignarse previamente al botón [Fn] (definible por el usuario). Al presionar este botón y el disparador se toma y se analiza una foto de prueba, y se guarda el ajuste para después. El proceso puede fallar en con algunas superficies no homogéneas o con fuentes de luz mezcladas.

Desafortunadamente, si se asigna esto al botón [Fn], ya no se puede usar para nada más. Debería poder hacerse de otra manera, similar al WB A medida mencionado más arriba.

Todos los ajustes de WB pueden compartir una misma corrección (en +-7 puntos en los planos ámbar-azul y verde-magenta), o puede modificarse cada uno individualmente. Si le parece que su cámara da los colores muy fríos, simplemente ajuste ésto.

Por algún motivo, Olympus ya no se refiere a la dirección Rojo-Azul, sino Ámbar-Azul; no estoy seguro de si es un simple cambio de terminología o si hay algún cambio sutil en el ajuste.

Sensores de Balance de Blancos

- En el sensor que hace la foto
- A través de un sensor externo

La E-30 (como la E-3) tiene un sensor externo de balance de blancos, intentando mejorar el ajuste automático, ya que funciona midiendo la luz incidente, midiendo la temperatura de color de la luz que ilumina el objeto, más que la reflejada.

Si bien no sustituye a un fotómetro de luz incidente propiamente dicho, debería ayudar.

Este sensor puede apagarse desde los menús de ajuste, pero si se usa Auto WB recomendaría mantenerlo encendido. En los otros modos de balance de blancos es irrelevante.

Bracketing del balance de blancos

- Tres pasos en uno o dos planos de color; tres o nueve fotos en total.

El bracketing del balance de blancos es un poco diferente a los otros, ya que sólo se hace una foto. La cámara genera después tres o nueve archivos jpg, durante el procesado de raw a RGB, cada uno con balance de blancos distinto.

Por ello considero esta opción bastante inútil. En vez de esperar que se graben nueve ficheros en la tarjeta, mejor guardar un solo fichero raw y luego ajustar el WB en el postprocesado.

SUPRESIÓN DE RUIDO
- Sí, estático y aleatorio

Los dos componentes del ruido, estático (fijo) y aleatoio, están causados por diferentes motivos y predominan a distintos tiempos de exposición (largo y corto, respectivamente). En la E-30 ( y otras Olympus réflex recientes) se manejan de forma diferente:

La Reducción de Ruido (NR) se usa para eliminar el ruido estático, que (a determinado ISO y velocidad de obturación) tiene el mismo patrón de una foto a otra. Para hacer esto, la cámara toma una foto adicional “negra” (es decir, sin abrir el obturador), justo después de hacer la foto, y la resta de la anterior.

Este método funciona bastante bien, especialmente (y no sólo), eliminando los “píxeles calientes” que aparecen en las exposiciones largas con ISOS altos.

Lo malo es que incremente ligeramente el ruido aleatorio (ver más abajo), así que debería usarse sólo cuando realmente ayuda: con tiempos de exposición largos. La Reducción de Ruido también añade un tiempo adicional hasta que se guarda la imagen, sobre todo por tener que hacer una toma “negra” de la misma longitud que la original. Por eso, esta posibilidad está desactivada en disparo secuencial.

En la E-30, la Reducción de Ruido puede ponerse en On, Off o Auto. Según Olympus, si se pone en On se aplicará siempre (independientemente del ISO y de la velocidad de obturación), y en Auto sólo cando la cámara decida que merece la pena (es decir, en tomas largas).

Para comprobarlo, hice una foto en cada uno de estos modos, con exposición manual de 1 segundo a 200 ISO. Sorprendentemente, el tiempo de escritura en la tarjeta fue el mismo en Auto y en Off; mucho más corto que en On. Esto claramente indica que Auto no activó la reducción de ruido en esta foto, contrariamente a lo que dice el manual.

EL Filtro de Ruido (NF) reduce el ruido aleatorio; es decir, cuando la respuesta de un píxel varía de una foto a otra. Esto se hace calculando la lectura media de los fotositos vecinos (y/o de los píxeles resultantes) durante el proceso de conversión de raw RGB (los ficheros raw no se afectan).

Para evitar una pérdida de detalle excesiva, el filtro trata de discriminar el ruido del detalle real de la imagen, lo que no siempre es fácil y puede desembocar en resultados indeseados, como una imagen suavizada con fuertes contornos, pero una pérdida significativa de otros detalles. Estas imágenes pueden parecer buenas a primera vista, pero no son reales (las primeras Canon 400D sufrían de esto).

Por estas y otras razones, creo que el fotógrafo debería poder decidir cuanta reducción de ruido se aplica. Afortunadamente, la E-30 facilita cuatro ajustes: off, bajo, estándar, y alto.

En cualquier caso, siempre se hace algo de filtrado, incluso en Off, ya que ello forma parte integral del procesado del patrón Bayer durante la conversión de raw a RGB. El efecto también depende de la magnitud del ruido propiamente dicha; por tanto, los diferentes ISOS pueden requerir diferentes ajustes de filtrado para el “mejor” resultado (o lo que se quiera considerar por “mejor”)

La E-3 aplicaba un filtro de ruido menos agresivo que la E-510; puede que este también sea el caso de la E-30. Para empezar, usaré el ajuste en Bajo, pero todavía no lo he investigado en la cámara nueva.

ESPACIO DE COLOR
- sRGB o AdobeRGB

Esto define cómo se representa el color como una mezcla de tres componentes básicos. Debería dejarse por defecto en sRGB, ano ser que realmente conozca bien los perfiles de color, la calibración, los espacios de color y asuntos relacionados. El ensayo y error no es una buena aproximación buena en este asunto. Sus fotos (o las mías) no serán de repente mejores si las hace en AdobeRGB

MODOS DE FOTOGRAFÍA
- Vivido
- Natural
- Apagado
- Retrato
- A medida
- Monocromo

Esto es como cambiar entre seis tipos de película, con diferentes características de color y tonalidad. Desde la E-500 ya me gusta esta posibilidad. Otros fabricantes ahora también ofrecen algo parecido.

Pueden asignarse distintos parámetros de conversión de imagen a cada uno de estos ajustes (ver más adelante). Estos valores son persistentes: la cámara los recuerda para cada modo, incluso después de cambiar de uno a otro.

Los modos de Retrato y A medida, introducidos en la E-3, se mantienen en la E-30. El modo Retrato debería dar mejores tonos de piel, y el A Medida está libre para las preferencias del usuario, arrancando desde uno de los otros modos a modo de plantilla, y también recuerda la Gradación (los otros no; ver más adelante)

Los Modos de Fotografía se aplican sólo en el proceso de conversión de raw a RGB, así que no afectan a las imágenes raw. Sin embargo, en estos archivos sí que se guardan estos ajustes, para que puedan usarse (o no), en el postprocesado, usando la selección “Como se hizo”.

Obviamente, esto también se aplica al ajuste de imagen.

AJUSTE DE IMAGEN
- Nitidez
- Contraste
- Saturación
- Gradación
- Filtro de Blanco y Negro
- Tono de Blanco y Negro

Para cada Modo de Fotografía se recuerdan los ajustes de nitidez, contraste y saturación. Pueden ajustarse directamente desde el panel de control, afectando al modo actualmente utilizado. Los ajustes disponibles oscilan de -2 a +2, en unidades arbitrarias. No hay, sin embargo, valores absolutos, añadidos a los ajustes “escondidos” o “Propios” de cada modo de fotografía. En otras palabras, el modo Vívido con contraste en cero no es lo mismo que Apagado con el mismo ajuste.

A pesar de que Olympus esconde esta información a los usuarios, un buen lector de EXIF (como el ExifTool de Phil Harvey), extraerá la información de valores absolutos. Para más detalles sobre este asunto, ver la información sobre la E-3, totalmente aplicable a la E-30.

Una breve descripción de los parámetros de esta lista:

Nitidez altera la cantidad de nitidez aplicada a la imagen en la conversión. Prefiero mantenerla siempre baja, porque es más fácil elegir la cantidad adecuada en el postprocesado, incluso con los jpgs. Una imagen mal enfocada no se arregla con mayor nitidez, simplemente se introducen algunos artefactos muy feos.

Contraste hace más pronunciada la parte media de la curva tonal. Los valores más altos pueden producir imágenes más vívidas (a menudo confundidas con “más nítidas”), a expensas de perder detalle en las luces y las sombras, reduciendo el rango dinámico efectivo. Otro parámetro que recomiendo mantener bajo para ajustarlo en el postprocesado cuando y cómo se necesite.

Saturación. También es fácil pasarse. Demasiada puede dar un efecto de cámara barata, causando al mismo tempo una pérdida de detalle en las zonas más saturadas.

La Gradación cambia efectivamente el gamma de la curva de transición: los ajustes de High Key y Low Key mueven los tonos medios arriba y abajo, respectivamente, desde el valor por defecto. Otra vez, es fácil de hacer en el postprocesado.

Esta opción también incluye un ajuste Auto (usando la tecnología de “Ajuste de Sombras”), que se supone que da más detalle en las luces y/o en las sombras. La descripción de Olympus sugiere que el ajuste de la curva tonal aquí se hace por separado en varias regiones de la imagen (no utilizando la misma curva para toda la imagen).

No es difícil diseñar un pequeño experimento para comprobarlo. Podría hacerlo, con más tiempo. Con la E-3 realmente no he usado la Gradación Auto.

Creo que la Gradación también debería formar parte de los Modos de Fotografía, ajustable individualmente para cada uno (ahora sólo se recuerda para el modo “A Medida”). Esto ofrecería mayor flexibilidad al usuario, además de mayor consistencia.

En el modo Monocromo no se puede ajustar la saturación (comprensiblemente) o la gradación (por razones desconocidas), pero se puede aplicar un “filtro de color” a la conversión de raw a mono. Por ejemplo, un filtro naranja o rojo oscurecen el cielo. También se puede añadir un tinte de color a la imagen monocroma resultante.

La última vez que recibí clases de inglés fue hace catorce años. Por aquel entonces, la palabra utilizada para una foto en blanco y negro (incluso tintada) era monocromo; y monotono significaba “repetitivo” o “sonido de tono constante”. Parece que el inglés está progresando realmente en los últimos años, sobre todo en Tokyo

CORRECCIÓN DE OBJETIVO
- Viñeteo
- Distorsión geométrica

Los objetivos Cuatro Tercios transmiten a la cámara la información con la distorsión geométrica que introducen (especialmente en gran angular) y de la pérdida de iluminación dejos del eje del objetivo (viñeteo).

El viñeteo puede manejarse dentro o fuera de la cámara (esto último sólo con software Olympus). Curiosamente, la corrección parece que se aplica en la conversión de analógico a digital (no en el paso de raw a RGB), así que los ficheros raw quedan afectados.

Esto se puede comprobar por el hecho que la compensación de sombras en Olympus Studio está desactivada si esta opción estaba activada en la cámara cuando se hizo la foto.

Funciona, así que no hay mucho que decir. Para el 14-42 mm ZD a la mayor apertura, quita más o menos la mitad del viñeteo. En el 12-60mm ZD, donde esta pérdida es menso visible, no hace prácticamente nada.

La distorsión geométrica se puede corregir sólo en el postprocesado en las imágenes jpg u ORF. Funciona bien para distorsiones simples (de barrilete o de acerico). Con el 12-60mm ZD, que en posición angular la distorsión tiene un componente complejo (en otras palabras, ondulada), la corrección es significativamente menos efectiva.

EDICIÓN EN LA CÁMARA
- Conversión de raw a jpg
- Ajuste de sombras
- Reducción de ojos rojos
- Recorte
- Conversión a Blanco y negro, o sepia
- Saturación
- Reducción de tamaño
- Aspecto del recorte
- Superposición de imágenes

La conversión de raw a jpg usa el mismo software que en la conversión aplicada cuando se hace una foto. Los parámetros de ajuste de la cámara que se aplican (por ejemplo, balance de blancos, nitidez, filtro de ruido) no son los del momento en los que se hizo la cámara, sino que que haya en el momento de aplicar la conversión.

Excepto para la superposición de imágenes, las otras funciones de edición se aplican a las imágenes RGB, bien ya guardadas en un archivo o resultantes de una conversión inmediatamente anterior:

El Ajuste de sombras tiene un efecto similar a la Gradación Auto. Si esta última ya se aplicó (en el proceso de raw a RGB), los efectos son acumulativos.

La Reducción de ojos rojos parece que realmente funciona, si bien puede ser preferible usar la misma función en el editor de imagen del ordenador para mayor control.

Recorte ofrece cuatro formatos, preservando o invirtiendo el ratio 4:3. No hay ajustes posibles, excepto mover el fragmento seleccionado por la imagen. Por otro lado, no entiendo porqué querría hacerse esto en la cámara.

Conversión a Blanco y Negro o Sepia – obvio.

Ajuste de Saturación ofrece una visión previa de antes/después, pero no puede verse mucho en miniatura.

Reducción de tamaño a uno de los tres tamaños preestablecidos: 1280x960, 640x480 o 320x240 píxeles, obviamente para enviar por email. Esto tendría sentido si la cámara tuviera un cliente de correo incorporado (por supuesto, Sony lo hará).

El Aspecto de Recorte es idéntico a la función de recorte, excepto que los formatos predefinidos tienen varios ratios

También hay otra función adicional, Superposición de imágenes, aplicable solo a imágenes raw. Puedes seleccionar de dos a cuatro imágenes y fusionarlas en una, ajustando la cantidad de cada una en el efecto final. Otra vez, con la pantalla LCD como única manera de juzgar el efecto, no parece tan útil.

En general, considero que todas las funciones de este grupo (excepto quizás el revelado raw) bastante inútiles y sin valor en una cámara orientada al fotógrafo serio (o semi-serio). Me gustaría que estos recursos se dirigieran a algo realmente útil (al menos para algunos fotógrafos), como intervalómetro, ajuste de la hiperfocal, o confirmación de ajuste manual para objetivos antiguos.

MODOS ARTÍSTICOS
- Pop Art
- Enfoque Suave
- Color Pálido y Suave
- Tono Claro
- Película con Grano
- Pin Hole

Estos ajustes preestablecidos, a los que se accede en la posición [Art/Scn] del dial de modos, afectan a múltiples parámetros, usualmente asociados tanto a la toma de la imagen (como exposición), como al postprocesado (como saturación).

Se aplican en su mayoría cuando la imagen se convierte a RGB. Incluir esto en la E-30 parece un sinsentido – pero los probaré. En definitiva: bastante inútil, una cosilla que probarás una o dos veces antes de olvidarla.

Efectos especiales como estos sólo se deberían aplicar a escenas apropiadas, y ajustarse como se necesiten; un efecto puede quedar bonito en una escena, pero no con otra. Cualquier programa de edición de imágenes tiene docenas de ellos, y pueden probarse para una escena en concreto, ajustarse y descartarse o aceptarse. Hacer lo mismo en la cámara es una alternativa de “tómala o tírala a la basura”, usualmente esta última. Además, juzgar los resultados en la pantalla LCD es normalmente inadecuado.

De una u otra forma, doy mi voto a Olympus por la función más inútil introducida en una cámara réflex digital: será difícil de superar.

Nota: en Modo Artísticos, la cámara fija la exposición pero la mayoría de los otros parámetros (compensación de la exposición, ISO, balance de blancos y algunos otros), todavía pueden ajustarse, pero sólo a través de los botones directos. El panel de control sirve para mostrar estas variables, pero no para cambiarlas. El diseño es algo inconsistente, pero sólo afectará a los que usen esta función.

MODOS DE ESCENA

- Niños
- High Key
- Low Key
- DIS
- Macro de Naturaleza
- Velas
- Atardecer
- Documentos
- Panorama
- Fuegos Artificiales
- Playa y Nieve

Una función similar a la anterior, y también accesible por el dial de modos en [Art/Scene]. Igual que antes, no entiendo porqué han incluido esta función en esta cámara.

Los nombres se explican por sí mismos, excepto DIS: Digital Imagen Stabilizacion, que es una manera curiosa de llamar a un ISO alto para capturar objetos en movimiento.

La mayoría de los ajustes de la cámara (incluso la compensación de la exposición) se desactivan en estos modos. La única excepción que he encontrado es la selección del punto de enfoque. Puede que haya otros, pero este es un asunto terciario (ni siquiera secundario).

No hay nada malo en que una cámara, incluso avanzada, sea de fácil manejo. Sin embargo, cuando esto se convierte en un corsé, es cuestionable incluso para un usuario mínimamente informado. Mientras que los Programas dedicados tratados más arriba pueden ser un punto de arranque para sus propios ajustes, los Modos de Escena no. Tampoco están bien documentados en el manual, excepto por información trivial. Para los usuarios que no los usen, sólo sirven para quitar un sitio muy valioso en el dial de modos, que podría haberse dedicado para una exposición o ajuste personalizados.

ASPECTO (Ratios de Imagen)
- 4:3 (nativo)
- 3:2
- 16:9
- 1:1
- 5:4
- 7:6
- 6:5
- 7:5
- 3:4 (vertical)

Apostaría que esta función la diseñó el mismo tipo que está detrás de los Modos Artísticos descritos más arriba. Es igualmente inútil, y sólo tiene una ventaja: está escondido en el fondo de uno de los submenús de ajustes, así que no molestan si no se usan.

Todo lo que hacen es recortar la imagen (sólo los JPG), a un ratio seleccionado. En Live View se muestra el rectángulo de recorte. En el visor óptico hay que usar la imaginación: no hay marcos de ningún tipo (como en algunas cámaras APS).

La selección de aspecto es mi segunda opción en el concurso de funciones inútiles. Sólo pierde porque no ocupa sitio en el dial de modos.