martes, 31 de marzo de 2009

OLYMPUS E-30.- ANÁLISIS TÉCNICO (Parte 8)


PANTALLA LCD

Tipo y tamaño

  • Cristal líquido TFT de color
  • diagonal de 2.7'' (69mm)
  • 77.000 píxeles (240x320)

(Pantalla LCD ampliada de la E-30)

La pantalla LCD consiste en 230.000 puntos RGB, lo que equivale a 70.000 píxeles. Es igual que en la E-3 y otros modelos anteriores de Olympus.

Olympus ya no se refiere a los puntos RGB como píxeles. Me he quejado de esta mala práctica durante años, y Nikon fue la primera en recogerla. Un signo de progreso.

El tamaño del monitor es el mismo que en la E-520/E-420, un 8% mayor que en la E-510/E-410 o en la E-3. Hacerlo más grande (3'', como en algunas Canon y Nikon recientes) sin aumentar el tamaño de la cámara sería difícil, aunque no imposible, quitando sitio para los controles externos.

Como no ha cambiado el número de píxeles, la pantalla (especialmente los menús), se ve más granulosa. No obstante, la pantalla es brillante, clara y con contraste, con buenos colores. El mayo tamaño la hace más visible desde lejos, una ventaja para los usuarios de mediana edad. A pleno son pierde bastante legibilidad, como todas las pantallas que he visto hasta ahora.

La Nikon D300 y D90, y la Canon 50D tienen pantallas con 920.000 puntos RGB (más de 300.000 píxeles), lo que es resolución VGA y las hace extremadamente nítidas, aunque más caras y con mayor consumo. Otros modelos se quedan con resoluciones similares a las de la E-30. Para una pantalla de 2.7'' o 3'', 500.000 o así sería una mejora visible.

La E-30 tiene un sensor de luz ambiente, para el ajuste automático del brillo de la pantalla. Realmente lo desactivé, ya que a veces reaccionaba aleatoriamente ante pequeños cambios de orientación. No lo echo de menos.


Modos de Visualización

  • Off
  • Panel de control
  • Panel de control del Flash RC
  • Nivel
  • Sistema de menús
  • Revisión de imágenes
  • Live View

Live View, menú y revisión de imágenes tienen sus propios botones específicos; otro, etiquetado [INFO], se usa para activar el panel de control y pasar al control del flash RC o al nivel. Los dos últimos hay que activarlos desde el menú para que sean accesibles, de lo contrario sólo se puede encender o apagar el panel de control.

En algunos modelos anteriores de las series E-, se podía cambiar entre la versión completa del panel de control y una simplificada. Ya no lo hay; para mí no está mal.

Los botones [Info], [Menu], [Delete], y Live View están debajo del monitor, como en la E-3, lo que no me gusta mucho. La forma y disposición de los botones ha cambiado un poco, con dos marquitas divisorias entre ellos. En su conjunto me gusta un poco más.


Revisión de imágenes

  • Imagen
  • Información de archivo
  • Datos de la exposición con histogramas RGB
  • Histograma de luminancia
  • Sombras y luces fuera de rango
  • Lupa (hasta 14x)
  • Miniaturas



















Justo después de hacer una foto, se ve en la pantalla durante un tiempo determinado. Este tiempo también puede fijarse en cero o en infinito (no ver la imagen, o verla permanentemente). La última opción permite borrar directamente la imagen. La imagen se quita al pulsar cualquier botón.

Esta opción también tiene un punto irritante, heredado de la E-3: cuando se usa con un mando a distancia también requiere que se pulse un botón de la cámara, no vale el del mando.

Al pulsar [Play] (flecha azul), se ve la última foto tomada, con las teclas de cursor se puede navegar por las imágenes y ampliarlas de tamaño (desde miniatura a una ampliación de 14x). También se puede alternar entre la imagen completa y la parte aumentada, y hay una opción para comparar imágenes (realmente, fragmentos) lado a lado. Puede llevar algún tiempo acostumbrarse, pero algunos lo pueden encontrar útil.

La pantalla de miniaturas ha cambiado un poco en esta cámara: la foto seleccionada se ve “delante” de las otras, un poco mayor. Una diferencia cosmética, pero bonita.

Con la imagen a pantalla completa, al presionar repetidamente el botón [INFO], se pasa a los siguientes modos de visualización:

- La imagen sola, sin nada que nos distraiga

- Información de archivo: formato, compresión, carpeta y nombre de archivo.
Olympus fundió en uno solo los dos menús de la E-3. Es mejor

- Información detallada con datos completos de la exposición, histogramas en miniatura de luminancia y RGB, información de archivo, e información de luces y sombras fuera de rango parpadeando en rojo y azul, y con el punto de AF utilizado.
Si bien parece mucha información, es bastante manejable, y los histogramas RGB son, en buenas manos, indispensable para prevenir que algunas imágenes se pasen en los canales de color

- Luces y sombras intermitentes, una versión completa de lo mencionado. Si las zonas fuera de rango son pequeñas, son más fáciles de ver en esta pantalla que en la anterior.
Tener información de los dos tipos de fuera de rango en dos pantallas separadas (E-3, E-510), era inútil e irritante; ponerlas en una sola pantalla era lo correcto.

Al pulsar [Fn] en la pantalla de imagen sóla se presenta la imagen completa con una cajita verde, marcando un fragmento de 10x. Al pulsar este botón otra vez (y otra), amplía este fragmento, de dos maneras: En la primera los botones de cursor se mueven a la imagen anterior o previa, mostrando el mismo fragmento (útil para hacer comparaciones). En el otro, mueven la porción amplificada por la imagen. Hay que volver a la posición original para que el botón [Info] vuelva a su función original

Este diseño, dependiente del contexto, es confuso, limitante y redundante. ¿Por qué, cuando se amplifica la imagen, el botón [Info] duplica la funcionalidad del [Fn], y no puede usarse para pasar de un modo a otro?. Esto solo añade confusión, sin ningún beneficio aparente.

En la E-30, los archivos de imagen (tanto raw como JPG) contienen una versiones pequeñas, muy comprimidas, de 1600x1200 píxeles, de alrededor de 400 Kb (1:14). En la E-30, esta versión solo se usa para los archivos raw. Para los JPGs, la versión previa mostrada inicialmente para acelerar las cosas, se reemplaza tan pronto como se se descomprime.

Esto es una buena solución, permitiendo evaluación crítica de la nitidez a magnificaciones mayores de 7x, pero solo para los JPGs, no para los archivos raw. Interesante e irónico: si realmente se necesita una revisión detallada trabajando con raw, hay que cambiar a RAW+JPEG y usar este último sólo para la revisión detallada.


Salida de Video
  • PAL y NTSC

El contenido de lla pantalla también puede verse en una televisión, seleccionando el formato desde el menú de ajustes. Esto incluye el Live View y la revisión de imágenes.

El cable utilizado (incluido) utiliza una clavija combinada USB/Video en el respaldo de la cámara – como en todas las Olympus recientes excepto en la E-3, que tiene una salida de video separada.

No hay salida HDMI (vídeo de alta resolución). Lo lo echo mucho de menos; mis fotos no se merecen una presentación hasta que están seleccionadas y postprocesadas. Esto es una característica “divertida”, que un fotógrafo realmente no necesita.


Pantalla basculante y giratoria

  • Giro a la izquierda (de 0 a 180º)
  • Basculante (-90º a 270º)

Esto hace que el Live View sea realmente utilizable en las situaciones en las que realmente se necesita, como en ángulos bajos y altos.

Esto no es un aspecto secundario. Cambia dramáticamente la forma de manejar la cámara en macro y sobre el escritorio, la mayoría de las fotos con trípode y disparos bajos. La mejor pantalla, independientemente de su tamaño, resolución y fidelidad de color, se convierte en inútil cuando solo puede verse en ángulo recto.

Curiosamente, las réflex de Canon, Nikon y Pentax no tienen pantallas basculantes, incluso ni en sus últimos modelos, lo cual es una seria desventaja (en Live View).

Lo mismo podría decirse de la E-510/E-520, pero aquí por lo menos el tamaño puede justificar la omisión. Además, el Live View no es realmente una característica esencial para la mayoría de usos y usuarios.

La imagen puede invertirse si la pantalla lo requiere. La pantalla también puede ponerse hacia delante (¡autorretratos!), o contra el respaldo de la cámara, protegiéndola de daños. En este último caso, el panel de status en la parte superior de la cámara puede usarse para el ajuste básico de la cámara.

Un pequeño defecto en la programación de esta operación: con la cámara en vertical y la pantalla hacia adelante, la imagen se muestra invertida de arriba abajo. No descubrí esto por mí mismo; gracias a los que me escribieron sobre este problema (también presente en la E-3): es fácil de comprobar.

Como con la E-3, a veces pienso que un monitor con un solo grado de libertad (arriba-abajo). Si bien es menos flexible, quita menos espacio a la izquierda de la pantalla. No es una crítica. Algunas personas pueden necesitar los ángulos extras.


ALIMENTACIÓN


Alimentación

  • Una batería BLM-1 de ion de litio

Esta batería ha venido utilizándose en las cámaras de gama alta de Olympus desde la C-5060WZ en 2003. Está calificada para 500 ciclos de carga, y todas las BLM-! De Olympus que tengo desde entonces siguen funcionando.

Si bien hay baterías clónicas mas baratas, al menos algunas de ellas son de baja calidad y pueden poner la cámara en riesgo. Recomendaría usar sólo las originales, aunque cuesten mas.

Por lo menos, se debería tener una batería de recambio de esta cámara (y de cualquier otra)


Almacenamiento de Energía

  • 10.8Wh (1500mAh a 7.2V)

Similar (o un poco más) que otras cámaras de este rango.

La calificación CIPA para la E-30 es de 650 fotos: igual que para la E-510 y más que las 610 de la E-3, a pesar de la pantalla mayor y el número de píxeles (más datos que manejar). Sin embargo, no estoy plenamente convencido de la reproducibilidad del estándar CIPA.

Una evidencia: durante mi primera semana con la E-30, jugando ampliamente con todas sus posibilidades, haciendo pruebas y usando un montón el Live View, nunca tuve que cambiar la batería dos veces el mismo día, lo que solía ocurrir con la E-3. Esto no es una medida, es una observación que apunta algún progreso en el consumo de energía.


Cargador

  • BCM-2 (incluido)
  • BCM-1 (opcional)

El cargador no ha variado desde la C-5060WZ en el 2003. Funciona bien, recargando la batería en 5 horas (si está completamente vacía), o en 2-3 horas (si se quita de la cámara cuando se enciende la luz roja). El cargador opcional BCM-1 es más rápido, pero más duro con las baterías, cuya longevidad puede sufrir.

Sería bueno, por lo menos para algunos, tener un cargador que acepte tanto las baterías BLM-1 como las BLS-1 (usadas en la E-410/E-420). Este cuerpo de cámara podría usarse como backup sin tener que viajar con dos cargadores.


Fuentes de alimentación opcionales

  • Fuente de alimentación externa AC-1
  • Empuñadura HLD-4
  • Portabaterías LBH-1 (para tres pilas CR123)

La fuente de alimentación AC-1 se ha usado con la E-1, E-300 (con empuñadura), y la E-3. Funcionar con cualquier voltaje entre 100 y 240 V.

La empuñadura HLD-4 es la misma que la de la E-3. Acepta una o dos baterías BLM-1, o seis pilas AA (NiMH o alcalinas). Autofocus y otras funciones pueden ser más rápidos con la empuñadura.

Hay dos ajustes dirigidos a mejorar el funcionamiento de la cámara con pilas AA, pero el manual no es claro sobre para qué sirven, y como no tengo experiencia con la HLD-4, no trataré este tema.

E-30 con empuñadura (imagen de Olympus)

La empuñadura duplica algunos controles de la cámara: disparador, diales de control, botones [Fn] y […] (patrón de enfoque). Todos pueden desactivarse cuando la cámara está en posición horizontal (paisaje).

El portabaterías LBH-1 es solo una caja de plástico con conexiones eléctricas, aceptando tres pilas de litio CR123 o CR123A de un solo uso, y que se ajusta en el compartimento de la batería. Puede ser útil cuando las BLM-1 muera,. Compré uno hace años y nunca lo usé.

portabaterías LBH-1 (imagen de Olympus)

martes, 17 de marzo de 2009

OLYMPUS E-30.- ANÁLISIS TÉCNICO (Parte 7)

TRATAMIENTO DE IMAGEN



BALANCE DE BLANCOS

- Auto
- Soleado (5300ºK)
- Sombra (7500ºK)
- Nublado (6000ºK)
- Tungsteno (3000ºK)
- Flourescente 1 (4000ºK)
- Flourescente 1 (4500ºK)
- Flourescente 1 (6600ºK)
- Flash (5500ºK)
- Referencia (cuatro posibilidades)
- A medida (2000-14000ºK)


Muchas posibilidades de elegir, pero no muy distintas a las que ofrecen otras cámaras.

En primer lugar, debe recordarse que los ajustes de balance de blancos no se aplican sobre la imagen que se está tomando, sino en el paso de convertir la imagen raw a jpg (en la cámara o en el postprocesado). Esto significa que no se aplica el balance de blancos a la imagen raw (ORF).

Los ficheros raw solo guardan la información sobre que WB había en la cámara cuando se tomó la foto, pero esto solo se usa en el postprocesado – si la opción pone “como se hizo”.

También puede hacerse un postprocesado del balance de blancos sobre imágenes jpg. Aunque en la mayoría de los casos funciona bien, la magnitud del ajuste es más limitada. Por ello muchos prefieren tirar en raw en condiciones de color complicadas.

El WB Auto es lo que usa la mayoría de la gente la mayor parte de las ocasiones. La cámara decide qué ajuste es el correcto para una escena dada. Esto no es tan fácil, y a veces hasta imposible, independientemente de qué tecnología se use, especialmente si la escena no contiene áreas significativas de blanco (o gris). ¿Es esto una camisa blanca en una luz amarillenta, o una camisa amarilla con luz blanca?. En la E-30 hay un sensor externo de WB, que puede ayudar.
Un fotógrafo más avanzado (incluso yo), preferiría ajustar el WB en una posición predefinida, correspondiente a distintas fuentes de luz:

Soleado se refiere a la luz del día, no muy próxima al amanecer o al atardecer. Realmente, tiendo a usarla incluso en estas situaciones, ya que me gustan las fotos de la tarde un poco más cálidas.


Sombra funciona mejor con sujetos en sombras abiertas a la luz del día, pero no directa. Es la temperatura de color más alta (luz azul), y usar el ajuste de “soleado”puede provocar imágenes azuladas.


Nublado puede funcionar o no, depende de la densidad de las nubes y de la hora del día. Con sólo unas pocas nubes, prefiero el ajuste de “Soleado”


Tungsteno (incandescente) no es a prueba de fallos, ya que la temperatura de color de las bombillas varía significativamente con si potencia en vatios. Auto WB también tiende a fallar en estas ocasiones; lo más fiable es utilizar un valor de referencia, o poner la temperatura a mano.


Hay cuatro ajustes de Fluorescente en la E-30, ya que hay varios tipos de estas luces, que difieren en el espectro luminoso. Lo más seguro es probarlas y tomar notas. El Auto WB tampoco funciona bien; en caso de duda usar el formato raw y decidir luego.


Flash es similar a Soleado, dando unos tonos un poco más cálidos. Algunos lo prefieren utilizar durante el día, cerca de mediodía. Puede haber variaciones menores entre distintos flashes.


También se puede ajustar a medida, poniendo directamente la temperatura de color. Hay que elevarla para obtener imágenes más cálidas (rojizas), o bajarla para que sean más frías (azuladas).


El rango de ajuste en la E-30 es bastante amplio, especialmente en valores bajos, llegando a 2000K, bastante apropiado para bombillas de pocos vatios.


El ajuste de la temperatura del color se hace con el botón [+/-] y el dial durante la selección de modo de WB, algo fácil de pasarse por alto.


El WB por Referencia permite ajustar el balance de blancos leyendo la luz de una superficie blanca (o gris). Funciona muy bien, en algunas situaciones puede ser la única manera fiable de ajustar el balance de blancos. La E-30 facilita cuatro posibilidades de lectura.


Para acceder a esta posibilidad, tiene que asignarse previamente al botón [Fn] (definible por el usuario). Al presionar este botón y el disparador se toma y se analiza una foto de prueba, y se guarda el ajuste para después. El proceso puede fallar en con algunas superficies no homogéneas o con fuentes de luz mezcladas.

Desafortunadamente, si se asigna esto al botón [Fn], ya no se puede usar para nada más. Debería poder hacerse de otra manera, similar al WB A medida mencionado más arriba.


Todos los ajustes de WB pueden compartir una misma corrección (en +-7 puntos en los planos ámbar-azul y verde-magenta), o puede modificarse cada uno individualmente. Si le parece que su cámara da los colores muy fríos, simplemente ajuste ésto.


Por algún motivo, Olympus ya no se refiere a la dirección Rojo-Azul, sino Ámbar-Azul; no estoy seguro de si es un simple cambio de terminología o si hay algún cambio sutil en el ajuste.


Sensores de Balance de Blancos

- En el sensor que hace la foto
- A través de un sensor externo



La E-30 (como la E-3) tiene un sensor externo de balance de blancos, intentando mejorar el ajuste automático, ya que funciona midiendo la luz incidente, midiendo la temperatura de color de la luz que ilumina el objeto, más que la reflejada.


Si bien no sustituye a un fotómetro de luz incidente propiamente dicho, debería ayudar.


Este sensor puede apagarse desde los menús de ajuste, pero si se usa Auto WB recomendaría mantenerlo encendido. En los otros modos de balance de blancos es irrelevante.


Bracketing del balance de blancos

- Tres pasos en uno o dos planos de color; tres o nueve fotos en total.



El bracketing del balance de blancos es un poco diferente a los otros, ya que sólo se hace una foto. La cámara genera después tres o nueve archivos jpg, durante el procesado de raw a RGB, cada uno con balance de blancos distinto.


Por ello considero esta opción bastante inútil. En vez de esperar que se graben nueve ficheros en la tarjeta, mejor guardar un solo fichero raw y luego ajustar el WB en el postprocesado.






SUPRESIÓN DE RUIDO
- Sí, estático y aleatorio

Los dos componentes del ruido, estático (fijo) y aleatoio, están causados por diferentes motivos y predominan a distintos tiempos de exposición (largo y corto, respectivamente). En la E-30 ( y otras Olympus réflex recientes) se manejan de forma diferente:


La Reducción de Ruido (NR) se usa para eliminar el ruido estático, que (a determinado ISO y velocidad de obturación) tiene el mismo patrón de una foto a otra. Para hacer esto, la cámara toma una foto adicional “negra” (es decir, sin abrir el obturador), justo después de hacer la foto, y la resta de la anterior.


Este método funciona bastante bien, especialmente (y no sólo), eliminando los “píxeles calientes” que aparecen en las exposiciones largas con ISOS altos.


Lo malo es que incremente ligeramente el ruido aleatorio (ver más abajo), así que debería usarse sólo cuando realmente ayuda: con tiempos de exposición largos. La Reducción de Ruido también añade un tiempo adicional hasta que se guarda la imagen, sobre todo por tener que hacer una toma “negra” de la misma longitud que la original. Por eso, esta posibilidad está desactivada en disparo secuencial.


En la E-30, la Reducción de Ruido puede ponerse en On, Off o Auto. Según Olympus, si se pone en On se aplicará siempre (independientemente del ISO y de la velocidad de obturación), y en Auto sólo cando la cámara decida que merece la pena (es decir, en tomas largas).

Para comprobarlo, hice una foto en cada uno de estos modos, con exposición manual de 1 segundo a 200 ISO. Sorprendentemente, el tiempo de escritura en la tarjeta fue el mismo en Auto y en Off; mucho más corto que en On. Esto claramente indica que Auto no activó la reducción de ruido en esta foto, contrariamente a lo que dice el manual.



EL Filtro de Ruido (NF) reduce el ruido aleatorio; es decir, cuando la respuesta de un píxel varía de una foto a otra. Esto se hace calculando la lectura media de los fotositos vecinos (y/o de los píxeles resultantes) durante el proceso de conversión de raw RGB (los ficheros raw no se afectan).


Para evitar una pérdida de detalle excesiva, el filtro trata de discriminar el ruido del detalle real de la imagen, lo que no siempre es fácil y puede desembocar en resultados indeseados, como una imagen suavizada con fuertes contornos, pero una pérdida significativa de otros detalles. Estas imágenes pueden parecer buenas a primera vista, pero no son reales (las primeras Canon 400D sufrían de esto).


Por estas y otras razones, creo que el fotógrafo debería poder decidir cuanta reducción de ruido se aplica. Afortunadamente, la E-30 facilita cuatro ajustes: off, bajo, estándar, y alto.


En cualquier caso, siempre se hace algo de filtrado, incluso en Off, ya que ello forma parte integral del procesado del patrón Bayer durante la conversión de raw a RGB. El efecto también depende de la magnitud del ruido propiamente dicha; por tanto, los diferentes ISOS pueden requerir diferentes ajustes de filtrado para el “mejor” resultado (o lo que se quiera considerar por “mejor”)


La E-3 aplicaba un filtro de ruido menos agresivo que la E-510; puede que este también sea el caso de la E-30. Para empezar, usaré el ajuste en Bajo, pero todavía no lo he investigado en la cámara nueva.





ESPACIO DE COLOR
- sRGB o AdobeRGB

Esto define cómo se representa el color como una mezcla de tres componentes básicos. Debería dejarse por defecto en sRGB, ano ser que realmente conozca bien los perfiles de color, la calibración, los espacios de color y asuntos relacionados. El ensayo y error no es una buena aproximación buena en este asunto. Sus fotos (o las mías) no serán de repente mejores si las hace en AdobeRGB


MODOS DE FOTOGRAFÍA
- Vivido
- Natural
- Apagado
- Retrato
- A medida
- Monocromo


Esto es como cambiar entre seis tipos de película, con diferentes características de color y tonalidad. Desde la E-500 ya me gusta esta posibilidad. Otros fabricantes ahora también ofrecen algo parecido.


Pueden asignarse distintos parámetros de conversión de imagen a cada uno de estos ajustes (ver más adelante). Estos valores son persistentes: la cámara los recuerda para cada modo, incluso después de cambiar de uno a otro.


Los modos de Retrato y A medida, introducidos en la E-3, se mantienen en la E-30. El modo Retrato debería dar mejores tonos de piel, y el A Medida está libre para las preferencias del usuario, arrancando desde uno de los otros modos a modo de plantilla, y también recuerda la Gradación (los otros no; ver más adelante)


Los Modos de Fotografía se aplican sólo en el proceso de conversión de raw a RGB, así que no afectan a las imágenes raw. Sin embargo, en estos archivos sí que se guardan estos ajustes, para que puedan usarse (o no), en el postprocesado, usando la selección “Como se hizo”.


Obviamente, esto también se aplica al ajuste de imagen.


AJUSTE DE IMAGEN
- Nitidez
- Contraste
- Saturación
- Gradación
- Filtro de Blanco y Negro
- Tono de Blanco y Negro


Para cada Modo de Fotografía se recuerdan los ajustes de nitidez, contraste y saturación. Pueden ajustarse directamente desde el panel de control, afectando al modo actualmente utilizado. Los ajustes disponibles oscilan de -2 a +2, en unidades arbitrarias. No hay, sin embargo, valores absolutos, añadidos a los ajustes “escondidos” o “Propios” de cada modo de fotografía. En otras palabras, el modo Vívido con contraste en cero no es lo mismo que Apagado con el mismo ajuste.

A pesar de que Olympus esconde esta información a los usuarios, un buen lector de EXIF (como el ExifTool de Phil Harvey), extraerá la información de valores absolutos. Para más detalles sobre este asunto, ver la información sobre la E-3, totalmente aplicable a la E-30.


Una breve descripción de los parámetros de esta lista:


Nitidez altera la cantidad de nitidez aplicada a la imagen en la conversión. Prefiero mantenerla siempre baja, porque es más fácil elegir la cantidad adecuada en el postprocesado, incluso con los jpgs. Una imagen mal enfocada no se arregla con mayor nitidez, simplemente se introducen algunos artefactos muy feos.


Contraste hace más pronunciada la parte media de la curva tonal. Los valores más altos pueden producir imágenes más vívidas (a menudo confundidas con “más nítidas”), a expensas de perder detalle en las luces y las sombras, reduciendo el rango dinámico efectivo. Otro parámetro que recomiendo mantener bajo para ajustarlo en el postprocesado cuando y cómo se necesite.


Saturación. También es fácil pasarse. Demasiada puede dar un efecto de cámara barata, causando al mismo tempo una pérdida de detalle en las zonas más saturadas.


La Gradación cambia efectivamente el gamma de la curva de transición: los ajustes de High Key y Low Key mueven los tonos medios arriba y abajo, respectivamente, desde el valor por defecto. Otra vez, es fácil de hacer en el postprocesado.


Esta opción también incluye un ajuste Auto (usando la tecnología de “Ajuste de Sombras”), que se supone que da más detalle en las luces y/o en las sombras. La descripción de Olympus sugiere que el ajuste de la curva tonal aquí se hace por separado en varias regiones de la imagen (no utilizando la misma curva para toda la imagen).


No es difícil diseñar un pequeño experimento para comprobarlo. Podría hacerlo, con más tiempo. Con la E-3 realmente no he usado la Gradación Auto.


Creo que la Gradación también debería formar parte de los Modos de Fotografía, ajustable individualmente para cada uno (ahora sólo se recuerda para el modo “A Medida”). Esto ofrecería mayor flexibilidad al usuario, además de mayor consistencia.


En el modo Monocromo no se puede ajustar la saturación (comprensiblemente) o la gradación (por razones desconocidas), pero se puede aplicar un “filtro de color” a la conversión de raw a mono. Por ejemplo, un filtro naranja o rojo oscurecen el cielo. También se puede añadir un tinte de color a la imagen monocroma resultante.


La última vez que recibí clases de inglés fue hace catorce años. Por aquel entonces, la palabra utilizada para una foto en blanco y negro (incluso tintada) era monocromo; y monotono significaba “repetitivo” o “sonido de tono constante”. Parece que el inglés está progresando realmente en los últimos años, sobre todo en Tokyo


CORRECCIÓN DE OBJETIVO
- Viñeteo
- Distorsión geométrica


Los objetivos Cuatro Tercios transmiten a la cámara la información con la distorsión geométrica que introducen (especialmente en gran angular) y de la pérdida de iluminación dejos del eje del objetivo (viñeteo).


El viñeteo puede manejarse dentro o fuera de la cámara (esto último sólo con software Olympus). Curiosamente, la corrección parece que se aplica en la conversión de analógico a digital (no en el paso de raw a RGB), así que los ficheros raw quedan afectados.


Esto se puede comprobar por el hecho que la compensación de sombras en Olympus Studio está desactivada si esta opción estaba activada en la cámara cuando se hizo la foto.


Funciona, así que no hay mucho que decir. Para el 14-42 mm ZD a la mayor apertura, quita más o menos la mitad del viñeteo. En el 12-60mm ZD, donde esta pérdida es menso visible, no hace prácticamente nada.


La distorsión geométrica se puede corregir sólo en el postprocesado en las imágenes jpg u ORF. Funciona bien para distorsiones simples (de barrilete o de acerico). Con el 12-60mm ZD, que en posición angular la distorsión tiene un componente complejo (en otras palabras, ondulada), la corrección es significativamente menos efectiva.


EDICIÓN EN LA CÁMARA
- Conversión de raw a jpg
- Ajuste de sombras
- Reducción de ojos rojos
- Recorte
- Conversión a Blanco y negro, o sepia
- Saturación
- Reducción de tamaño
- Aspecto del recorte
- Superposición de imágenes


La conversión de raw a jpg usa el mismo software que en la conversión aplicada cuando se hace una foto. Los parámetros de ajuste de la cámara que se aplican (por ejemplo, balance de blancos, nitidez, filtro de ruido) no son los del momento en los que se hizo la cámara, sino que que haya en el momento de aplicar la conversión.


Excepto para la superposición de imágenes, las otras funciones de edición se aplican a las imágenes RGB, bien ya guardadas en un archivo o resultantes de una conversión inmediatamente anterior:


El Ajuste de sombras tiene un efecto similar a la Gradación Auto. Si esta última ya se aplicó (en el proceso de raw a RGB), los efectos son acumulativos.


La Reducción de ojos rojos parece que realmente funciona, si bien puede ser preferible usar la misma función en el editor de imagen del ordenador para mayor control.


Recorte ofrece cuatro formatos, preservando o invirtiendo el ratio 4:3. No hay ajustes posibles, excepto mover el fragmento seleccionado por la imagen. Por otro lado, no entiendo porqué querría hacerse esto en la cámara.


Conversión a Blanco y Negro o Sepia – obvio.


Ajuste de Saturación ofrece una visión previa de antes/después, pero no puede verse mucho en miniatura.


Reducción de tamaño a uno de los tres tamaños preestablecidos: 1280x960, 640x480 o 320x240 píxeles, obviamente para enviar por email. Esto tendría sentido si la cámara tuviera un cliente de correo incorporado (por supuesto, Sony lo hará).


El Aspecto de Recorte es idéntico a la función de recorte, excepto que los formatos predefinidos tienen varios ratios


También hay otra función adicional, Superposición de imágenes, aplicable solo a imágenes raw. Puedes seleccionar de dos a cuatro imágenes y fusionarlas en una, ajustando la cantidad de cada una en el efecto final. Otra vez, con la pantalla LCD como única manera de juzgar el efecto, no parece tan útil.


En general, considero que todas las funciones de este grupo (excepto quizás el revelado raw) bastante inútiles y sin valor en una cámara orientada al fotógrafo serio (o semi-serio). Me gustaría que estos recursos se dirigieran a algo realmente útil (al menos para algunos fotógrafos), como intervalómetro, ajuste de la hiperfocal, o confirmación de ajuste manual para objetivos antiguos.


MODOS ARTÍSTICOS
- Pop Art
- Enfoque Suave
- Color Pálido y Suave
- Tono Claro
- Película con Grano
- Pin Hole


Estos ajustes preestablecidos, a los que se accede en la posición [Art/Scn] del dial de modos, afectan a múltiples parámetros, usualmente asociados tanto a la toma de la imagen (como exposición), como al postprocesado (como saturación).


Se aplican en su mayoría cuando la imagen se convierte a RGB. Incluir esto en la E-30 parece un sinsentido – pero los probaré. En definitiva: bastante inútil, una cosilla que probarás una o dos veces antes de olvidarla.


Efectos especiales como estos sólo se deberían aplicar a escenas apropiadas, y ajustarse como se necesiten; un efecto puede quedar bonito en una escena, pero no con otra. Cualquier programa de edición de imágenes tiene docenas de ellos, y pueden probarse para una escena en concreto, ajustarse y descartarse o aceptarse. Hacer lo mismo en la cámara es una alternativa de “tómala o tírala a la basura”, usualmente esta última. Además, juzgar los resultados en la pantalla LCD es normalmente inadecuado.


De una u otra forma, doy mi voto a Olympus por la función más inútil introducida en una cámara réflex digital: será difícil de superar.


Nota: en Modo Artísticos, la cámara fija la exposición pero la mayoría de los otros parámetros (compensación de la exposición, ISO, balance de blancos y algunos otros), todavía pueden ajustarse, pero sólo a través de los botones directos. El panel de control sirve para mostrar estas variables, pero no para cambiarlas. El diseño es algo inconsistente, pero sólo afectará a los que usen esta función.


MODOS DE ESCENA

- Niños
- High Key
- Low Key
- DIS
- Macro de Naturaleza
- Velas
- Atardecer
- Documentos
- Panorama
- Fuegos Artificiales
- Playa y Nieve

Una función similar a la anterior, y también accesible por el dial de modos en [Art/Scene]. Igual que antes, no entiendo porqué han incluido esta función en esta cámara.


Los nombres se explican por sí mismos, excepto DIS: Digital Imagen Stabilizacion, que es una manera curiosa de llamar a un ISO alto para capturar objetos en movimiento.


La mayoría de los ajustes de la cámara (incluso la compensación de la exposición) se desactivan en estos modos. La única excepción que he encontrado es la selección del punto de enfoque. Puede que haya otros, pero este es un asunto terciario (ni siquiera secundario).


No hay nada malo en que una cámara, incluso avanzada, sea de fácil manejo. Sin embargo, cuando esto se convierte en un corsé, es cuestionable incluso para un usuario mínimamente informado. Mientras que los Programas dedicados tratados más arriba pueden ser un punto de arranque para sus propios ajustes, los Modos de Escena no. Tampoco están bien documentados en el manual, excepto por información trivial. Para los usuarios que no los usen, sólo sirven para quitar un sitio muy valioso en el dial de modos, que podría haberse dedicado para una exposición o ajuste personalizados.


ASPECTO (Ratios de Imagen)
- 4:3 (nativo)
- 3:2
- 16:9
- 1:1
- 5:4
- 7:6
- 6:5
- 7:5
- 3:4 (vertical)


Apostaría que esta función la diseñó el mismo tipo que está detrás de los Modos Artísticos descritos más arriba. Es igualmente inútil, y sólo tiene una ventaja: está escondido en el fondo de uno de los submenús de ajustes, así que no molestan si no se usan.


Todo lo que hacen es recortar la imagen (sólo los JPG), a un ratio seleccionado. En Live View se muestra el rectángulo de recorte. En el visor óptico hay que usar la imaginación: no hay marcos de ningún tipo (como en algunas cámaras APS).


La selección de aspecto es mi segunda opción en el concurso de funciones inútiles. Sólo pierde porque no ocupa sitio en el dial de modos.

jueves, 12 de marzo de 2009

OLYMPUS E-30.- ANÁLISIS TÉCNICO (Parte 6)

ESTABILIZACIÓN DE IMAGEN

Basada en el cuerpo, moviendo el sensor

Olympus (como Pentax o Sony) optó por la estabilización en el cuerpo, lo contrario de Canon y Nikon, que usan la solución de objetivos estabilizados. Si bien considero que la estabilización de imagen es una tecnología de tránsito (aumentar la ganancia del sensor -los valores ISO-, la hará irrelevante dentro de unos pocos años, independientemente de cómo se haga hecho), prefiero el sistema en el cuerpo.

En este sistema, un dispositivo giroscópico detecta el movimiento de la cámara/objetivo y dirige un micromotor que mueve el sensor para compensar el movimiento.

Los fabricantes de sistemas basados en los objetivos afirman que pueden ser mejores, ya que cada implementación se personaliza a cada objetivo en particular. Sospecho que se trata de una actitud engreída (¿recuerda el sistema de reducción de polvo y Live View, que nadie iba a necesitar?), y la realidad racional detrás de ello es la inversión en tecnología y objetivos antiguos, desarrollados inicialmente para cámaras de película.

Hay una ventaja real en poder usar la estabilización de imagen con cualquier objetivo, no sólo con los que lo traen incorporado. Francamente, estoy decepcionado de que Panasonic se haya ido en sentido contrario en sus cámaras Cuatro Tercios y Micro Cuatro Tercios.

En las cámaras Olympus se pueden usar los objetivos IS Leica / Panasonic, con la estabilización de la cámara o del objetivo activados, pero no ambas al mismo tiempo.

La estabilización de imagen de la E-30 funciona incluso con objetivos antiguos; esto es, aunque no intercambien información con el cuerpo. En estos casos, hay que introducir a mano en la cámara la distancia focal del objetivo, información necesaria para ajustar la magnitud de la corrección (posiblemente otros parámetros)


MODOS DE ESTABILIZACIÓN

- Bidimensional (estándar)
- Unidimensional (en cualquier dirección)

En el modo bidimensional (que Olympus llama Modo 1), la compensación del movimiento de la cámara se hace tanto en vertical como en horizontal. Es el modo adecuado para la mayor parte de las ocasiones.

El Modo 2 debe usarse para hacer barridos horizontalmente, y el Modo 3 verticalmente (o, más exactamente, a lo largo del lado más largo o más corto de la foto, respectivamente), siguiendo al sujeto en movimiento. Obviamente lo que se necesita en estos casos es la estabilización de imagen en sólo una dimensión (perpendicular).

El Modo 3 se ha introducido pro primera vez en la E-30. Ahora se pueden estabilizar imágenes haciendo barridos horizontales con la cámara en vertical.

Cuando se use trípode se recomienda apagar el IS. No estoy seguro de porqué: quizás sólo por si acaso (una cosa menos que puede fallar), o quizás la cámara intentara hacer algo estúpido (la naturaleza del movimiento de la mano es diferente al movimiento del trípode, si lo hubiera).



EFECTIVIDAD DEL ESTABILIZADOR: según Olympus, de 2 a 5 EV

Se suponen que esos valores reflejan las diferencias medias entre las velocidades más largas a mano con y sin el IS activado. De 2 a 5 EV significa exposiciones de 4 a 32 veces más largas, no está nada mal, pero recuerde, como físico, me he entrenado para ser escéptico.

Obviamente, Olympus no quiere molestarnos con ninguna información sobre cómo y con qué objetivos obtuvieron esos datos (lamentablemente ya me estoy acostumbrando a esto). En cualquier caso, parecen bastante optimistas. Además, la media real depende de la longitud focal del objetivo, su peso y forma, la técnica de disparo y, posiblemente, de otros factores – no obstante ¿exposiciones tres veces más largas?. Encuentro sospechosas estas afirmaciones, especialmente cuando no están respaldadas por datos, ni siquiera por una indicación de cómo se llegó a ellos.

Para ver como funciona el IS en la E-510 y en la E-3, usé un procedimiento diseñado para minimizar cualquier subjetividad y ser lo más fiable estadísticamente posible. Con ambas cámaras los resultados fueron similares: alrededor de 1 EV (2x) de mejora en la longitud focal de 12-14 mm; sobre 1.5 EV (3x) a 42-60 mm, y un poco más de 2 EV (cerca de 5x) a 150 mm.
No tengo razones por las que pensar que los resultados de la E-30 sean significativamente diferentes, pero voy a probarlo las próximas semanas, incluyendo al longitud focal de 300 mm (donde los beneficios serán más evidentes). Expondré los resultados en otro artículo, así que compruebe mi página web cada dos semanas o así.

Aunque estos valores sean inferiores a los afirmados por Olympus, no son decepcionantes. Estoy seguro que otros fabricantes exprimen la verdad de una manera similar, así es como funciona la industria.



FLASH

Interno: GN 13 m a ISO 100

Por defecto, el flash saltará automáticamente cuando la cámara decida usarlo. Esta es una de las primeras opciones que desactivo en una cámara nueva (afortunadamente puede desactivarse). Los que no sepan si es mejor usar un flash o no, deberían comprar una cámara totalmente automática para obtener mejores resultados y funcionamiento sin problemas. Un castigo adicional es que después de levantar el flash se necesitan unos pocos segundos para cargarse, así que el momento que quiera capturarse posiblemente ya haya pasado. Cuando se sube manualmente el flash (presionando el botón del flash), la unidad está inmediatamente cargada, así que usualmente estará lista cuando la necesite.

La unidad está situada un poco más baja que en la E-3; lógico, dado que la altura del cuerpo es menor. Los objetivos largos (como el 12-60 mm ZD) pueden por tanto arrojar una sombra en la imagen; quitar el parasol puede ayudar.

El tiempo de recarga suele ser inferior a 3 segundos. Esto depende de cómo vació el disparo anterior la carga del capacitador (apertura, ISO, distancia al sujeto)


Flash Externo: sistema de flash dedicado de Olympus

FL-50R y FL-36R (imágenes de Olympus)

El sistema de flashes de Olympus incluye tres modelos de zapata: FL-50R, FL-36R y FL-20, además de un flash anular y otro doble en el objetivo. Los anteriores FL-36 y FL-50 son iguales que los “R” actuales, excepto en la posibilidad de ser controlados a distancia desde la unidad incorporada en el cuerpo. A menso que esté planeando un estudio con múltiples flashes controlados a distancia, las versiones antiguas son una compra mejor, mientras duren.

El sistema de flashes de Olympus se describe en otro artículo (que necesita ser actualizado con lo que concierne a las series “R”); y el FL-36 tiene su propia página con más detalles.

Si bien el FL-20 es demasiado débil para cualquier uso “serio”, es extremadamente fácil de llevar, y puede venir bien como una fuente de luz adicional para eliminar las sombras. El FL-36 (“R” o no), todavía es bastante cómodo de llevar, esta bien para uso directo, pero apenas adecuado para luz rebotada, incluso aunque tenga las posibilidades de giro y balanceo; es el flash que uso ahora. El FL-50 es muy bueno: tiene potencia adecuada y todas las opciones de control; su principal inconveniente es el precio (430 US$ o así).

Desafortunadamente, los dos flashes de Olympus que ofrecen giro y balanceo carecen de una segunda lámpara de relleno cuando la luz principal es rebotada. Créame, esto mejora muchísimo los resultados.

Metz fabrica por lo menos dos flashes que funcionan con la serie E: EL Mecablitz 48 Af-1, y el Mecablitz 58 AF-1. Tengo muy buenas referencias de este último, que no sólo ofrece compatibilidad total con Olympus (incluyendo la “R” y sincronización rápida, o modo Super FP, ver más adelante), sino también una segunda lámpara. Es un poco menos caro que el FL-50R; independientemente de esto, será el próximo flash que compraré cuando lo necesite.


Flash controlado a distancia: Sí, hasta 12 unidades en 3 grupos.

Panel de control del Flash a distancia

Las unidades remotas obtienen información del flash integrado por una ráfaga de luz (visible o infrarroja, no está claro). Sin experiencia en los flashes “R”, sólo puedo decir lo que he leido.


Si se activa esta posibilidad en los ajustes, el panel de control tendrá otra página (accesible con el botón [INFO]), para ajustar el sistema de flashes remotos. Se pueden controlar hasta tres grupos de flashes, y para grupo se puede poner una serie de parámetros distintos; siendo el más importante el modo de exposición: TTL, Auto, o Manual. TTL es el ajuste por defecto. Auto utiliza el sensor del propio flash para medir la luz, y Manual se ajusta a una potencia fija.

No tengo ni idea de porqué querría poner un grupo en TTL y otro en Auto; pero puede que haya una razón. Como ya dije, nunca usé flashes múltiples de Olympus


Flash Esclavo: sí

Los flashes esclavos pueden dispararse por el flash incorporado, que debe ponerse en amnual. Esto es para evitar el disparo previo del flash, y también porque ningún flash sabe la potencia del otro. La intensidad del flash incorporado puede ajustarse para disparar los esclavos y también como luz de relleno.



Conexiones externas:
- Zapata dedicada
- Enchufe PC estándar

Además de los flashes dedicados Olympus, la zapata acepta cualquier flash genérico con solo un contacto (otras marcas, como Sony, no lo permiten)

Olympus ofrece varios cables para conectar los flashes fuera de la cámara. No he usado ninguno de ellos. El enchufe del flash en el frontal de la cámara funcionará con cualquier flash, mientras que el voltaje no sea demasiado alto (ver más abajo). Su pequeña tapita de rosca será la primera cosa que se pierda nada más sacarla.


Unidades no dedicadas: Sí, de hasta 12V (?)

No está claro cuál es el voltaje más alto que pueda funcionar con seguridad en la zapata de la E-30, pero estoy seguro que 12V está bien. Puede que funcione con voltajes más altos, pero no lo recomendaría.

Algunos flashes antiguos pueden tener hasta 300V en los contactos, y esto ciertamente freiría los circuitos de la cámara.

Los flashes no dedicados (incluyendo el antiguo FL-40 de Olympus) pueden dar exposición automática con el uso de su propio sistema de medición, con la exposición de la cámara en Manual. No hay intercambio de información entre estos flashes y la cámara; en esta última hay que ajustar la apertura requerida por el flash, y se cierra el circuito. El flash mide la luz reflejada por el sujeto y corta el destello cuando tiene suficiente. Realmente, no es más complicado que usar un flash dedicado “Full Auto”, por un precio menor, y los resultados son buenos y predecibles.

El resto de esta sección solo trata de los flashes Olympus (incluyendo el integrado)



MODOS DE FLASH
- Automático [PA]
- Auto (ojos rojos) [PA]
- On [PASM]
- On (ojos rojos) [SM]
- Off [PASM]
- Lento (ojos rojos) [PA]
- Lento [PA]
- Lento (segunda cortinilla) [PA]
- On (segunda cortinilla) [SM]
- Manual (full, 1/4, 1/16, 1/64)

Algunos modos de flash solo funcionan con algunos modos de exposición, como se muestra entre corchetes []. No es una limitación. Simplemente algunas combinaciones carecen de sentido. Para cambiar el modo del flash, hay que apretar el botón del flash (a la izquierda del pentaprisma), y girar la rueda de control trasera.

El ajuste Manual de la potencia del flash desde la cámara solo se puede hacer con el flash integrado. Esto permite una cantidad variable de flash de relleno o para lanzar unidades esclavas. La unidad puede ajustarse a full, 1/4, 1/16, 1/64 de la potencia. La mayoría de flashes externos tienen sus propios controles para esto.

En los dos modos Auto, la cámara decide si usar el flash. Al igual que el levantamiento automático del flash, es una opción maligna, ya que la decisión debería recaer en el fotógrafo.

En los modos de Ojos Rojos, el flash emite un destello preliminar, para contraer las pupilas del sujeto. Esto puede (o no) reducir el riesgo de sacar los ojos rojos. Para ello es mejor mover el flash más lejos del eje del objetivo.

Los modos de sincronización lenta se usan para dar una mezcla de luz ambiente y luz del flash. Como he comprobado en la E-3, funciona de manera un poco rara: la cámara ajusta la exposición para la luz ambiente, y entonces añade el flash, sin modificar el primer componente. Hasta que no pueda comprobar esto en la E-30, asumo que funciona igual, lo que no tiene mucho sentido.

Algunos sistemas de flash tienen una opción muy útil: seleccionar el ratio de flash de relleno. Esto no lo tiene Olympus. Para empeorar las cosas, la información en el manual sobre la sincronización lenta es totalmente inútil (un párrafo en total).

La sincronización a la primera (por defecto) o a la segunda cortinilla en los modos lentos difieren en el momento en el que dispara el flash: justo después de que el obturador esté totalmente abierto, o justo antes de que se cierre. En función de esto, cualquier rastro de movimiento del sujeto generado por la luz ambiente precederá a la imagen generada por el flash, o la seguirá, respectivamente.

Off desactiva el flash integrado o externo (incluso aunque esté levantado). La unidad integrada sólo funcionará como asistencia al enfoque.


Compensación de Flash: de -3 a +3 EV

Esta compensación se puede aplicar además o en vez de la compensación de la exposición normal, dependiendo de las preferencias. Para ajustarlas, hay que apretar el botón del flash y girar la rueda frontal.

Además, en los flashes Olympus (FL-36 y FL-50) se puede introducir una corrección extra, adicionalmente a cualquier compensación de la exposición hecha en la cámara.

Medición del flash: TTL (a través del objetivo)
El flash lanza un destello previo antes de la foto, que reflejado en el sujeto y medido por la cámara, se usa para fijar la apertura y/o la duración del disparo del flash.


Velocidad máxima de sincronización:
- 1/250 (flashes Olympus)
- 1/320 (flashes no dedicados)

Con los flashes no dedicados de otras empresas, 1/320 parece una velocidad muy buena de sincronización, un poco más que las cifras oficiales. En exposiciones más cortas (de 1/400 o así), se puede tener sincronización total cuando el flash se usa bastante por debajo de su potencia máxima, lo que depende de muchos factores, incluyendo el modelo de flash. Esto significa que la velocidad más rápida de obturación es 1/400 o un poco menos.

Con un flash dedicado la cámara corta cualquier obturación más rápida de 1/250, para que permanezca en esa velocidad o inferior (ver la excepción a continuación)

El modo Super FP (disponible en en FL-36 y FL-50) permite la sincronización a cualquier velocidad, a expensas de la intensidad del flash (número guía) y de un alto consumo de energía.
En este modo el flash lanza varios cientos de pequeños destellos, que unidos cubren todo el tiempo de obturación. Esto asegura una exposición uniforme de toda la imagen a velocidades de hasta 1/8000.

El modo Super FP es útil cuando el flash se usa de relleno y el ambiente pide exposiciones más cortas de 1/250 s. No está disponible en el flash integrado, que no tiene suficiente potencia.

viernes, 6 de marzo de 2009

OLYMPUS E30.- ANÁLISIS TÉCNICO (Parte 5)

LIVE VIEW

Subiendo el espejo; a través del sensor principal

El Live View permite ver la escena antes de que se tome la foto, usando la misma pantalla que se usa para ver las fotos ya tomadas. La imagen se genera por el mismo sensor que hace la foto.

La cámara SLR pionera en el Live View, la E-330, tenía dos modos: en uno de ellos la señal se generaba por un sensor adicional, dedicado exclusivamente a esta función. Mientras que Olympus abandonó este diseño, ha sido recientemente retomado por Sony en su A350.

El diseño con un sólo sensor, introducido en la E-510 es más simple conceptualmente, pero supone requerimientos adicionales al sensor, que tiene que ser capaz de funcionar continuamente; esto puede haber sido una de las razones por las que Olympus abandonó los CCD Kodak con tan buen rendimiento probado, a favor de los chip MOS.


De una manera u otra, el concepto originalmente menospreciado por otros fabricantes como una novedad no esencial, pronto se convirtió en una característica estándar de las SLR, incluso en los modelos full-frame de alta gama.

El monitor basculante es una ventaja significativa en este aspecto.

La principal mejora del Live View en la E-30 es que el sensor puede hacer autofocus y autoexposición al mismo tiempo (al revés de los sensores que hacen esto en el modo de visionado “normal”), lo que debería simplificar la secuencia de operaciones de la cámara al disparar con Live View. Por defecto, así es como funcionan las cosas ahora:

1.- Cuando se pone la cámara en modo Live View, sube el espejo y abre el obturador, exponiendo el sensor. La imagen del sensor se muestra en la pantalla como en cualquier cámara compacta

2.- Al apretar el botón de bloqueo o el disparador a medias, se activa el autofocus del sensor. Con ello, ya no se necesita una secuencia adicional de subir y bajar el espejo.

3.- Al pulsar el disparador a fondo, se cierra el obturador (para tapar el sensor), y se vuelve a abrir (para exponer la foto), cerrándose otra vez cuando acaba la toma.

Extrañamente, el cierre del obturador se acompaña por la bajada del espejo, y su reapertura por la subida del espejo. Esto es innecesario si el enfoque y el cálculo de la exposición se hace a través del sensor; los movimientos del espejo solo añaden retrasos y ruidos. Quizás es una herencia y un mal de juventud de la nueva tecnología.

4.- El AF y AE en el sensor se introdujo en la E-520 / E-420; comparado con la E-3 y la E-510 / E-410, ahora hay menos movimientos y golpeteos (a pesar de que podrían reducirse más, como digo en el punto anterior). Realmente, mientras que sólo se use el sensor para hacer AE y AF, no debería haber ninguna actividad del espejo en Live View.

Para citarme a mí mismo en el análisis de la E-3:

Se podría conseguir otro incremento de velocidad usando el sensor para el enfoque y cálculo de la exposición, lo que podría eliminar dos movimientos del espejo.

Se podría considerar (casi) hecho. Realmente, la E-30 ofrece dos formas adicionales para hacer la exposición y el enfoque en Live View. Ver a continuación.



ENFOQUE Y EXPOSICIÓN BASADOS EN EL SENSOR: sí

Como se mencionó más arriba, éste es el principal cambio del Live View comparado con la E-3 (o la E-510 / E-410). Esto básicamente hace olvidar que su SLR es una réflex: ahora se comporta casi exactamente como cualquiera de los cientos de cámaras no réflex del mercado.

El avance en el desarrollo de sensores en los últimos dos años ha desembocado en el punto en el que el enfoque por detección de contraste en el sensor es suficientemente bueno para muchos fines, incluso aunque no sea tan rápido y preciso como el enfoque por detección de fase a través de sensores dedicados.

Resumiendo, la E-30 tiene tres opciones de enfoque y exposición en Live View:

  • Con el sensor principal: el sensor principal se usa para ambas cosas, como se dijo más arriba.
  • Con un sensor dedicado: el sensor principal no se usa en absoluto para enfocar ni calcular la exposición. Esto realmente requiere el movimiento adicional del espejo señalado en el punto 3 más arriba, para permitir el enfoque y la exposición a través de sensores dedicados. Adicionalmente, se requiere un ciclo adicional del espejo para previsionar el enfoque.
  • Híbrido: el previsionado se hace con el sensor principal, pero las lecturas finales las hacen los sensores dedicados

El enfoque por detección de contraste a través del sensor principal sólo es posible con algunos de los objetivos más recientes, incluyendo los objetivos 14-42mm y 40-150mm del kit de las E-510 / E-410 ( y las x20), el nuevo 14-54 mm ZD II, y el 25mm pancake. Vea mi lista actualizada de objetivos Cuatro Tercios.

Obviamente, el Live View con sensores dedicados se ofrece para poder usar objetivos que no permiten el enfoque por detección de contraste. El lanzamiento al mercado del 14-54 mm ZD II (idéntico al anterior, excepto por el AF por detección de contraste), me hace pensar que no se puede hacer a través de una actualización de firmware.

Los usuarios que prefieran la precisión de los circuitos dedicados para el enfoque, incluso con los objetivos nuevos, obviamente usarán el AF híbrido, donde el sensor principal sólo se usa para ver, no para enfocar en el momento de hacer la foto.

No haría un mundo de esto; después de todo, el Live View es sólo una manera secundaria de usar una réflex. En 18 meses con la E-510, quizás lo haya usado seis veces: para fotografía infrarroja y de bodegón.

Además, el enfoque manual es bastante efectivo en Live View gracias a la posibilidad de aumentar la imagen (ver más abajo)



LIVE VIEW: DATOS EN PANTALLA Y OPCIONES

  1. Información de exposición
  2. Ajustes básicos de la cámara
  3. Capacidad restante de la tarjeta
  4. Puntos de enfoque y de medición puntual
  5. Histograma de luminancia
  6. Escala o rejilla
  7. Nivel
  8. Aumentos de la lupa
  9. Multi-visión
  10. Detección de rostros

Gracias a Dios, no todo ello se muestra al mismo tiempo; ello haría la pantalla ilegible.

Al presionar el botón [INFO] van rotando los datos presentados a través de nueve configuraciones de pantalla (!)

La mayoría de nosotros no querríamos estar rotando entre nueve pantallas, contentándonos con tres o cuatro. Por ello, se pueden desactivar todas excepto la de configuración básica (ver más abajo).

Realmente, la pantalla de nivel tampoco puede desactivarse, pero esta funcionalidad propiamente dicha sí. EL efecto no es exactamente el mismo, porque con ello esta posibilidad tampoco estará disponible fuera del Live View.

En vez de describir estas pantallas, es mejor mostrar unas fotos:



El histograma de luminancia, que en definitiva usa el sensor principal, parece ser bastante preciso. Es más, si se usa el modo híbrido o con sensores dedicados, la distribución de luminancia puede ser diferente a la mostrada en el Live View, ya que la exposición real la da otro sensor, no el principal. Por esto yo recomendaría confiar en esta información sólo cuando se use el sensor principal.

Sí, esto no es un error, la elección de modo de Live View no afecta sólo a cómo se hace el enfoque, sino también qué sensor se usa para determinar la exposición. Repetí un experimento para confirmar esto, y no hay duda. Por tanto, es posible que bajo algunas circunstancias la exposición se determine de manera diferente, dependiendo de qué objetivo y modo de Live View se esté utilizando. El fabricante debería advertirlo.

En el modo lupa, lo que se ve inicialmente es un marco verde encuadrando un fragmento de la escena. Al pulsar el botón [OK] aumenta la imagen a pantalla completa, y el aumento puede ajustarse con el uso de cualquier rueda de control a 5x, 7x ó 10x. Las teclas de cursor mueve el fragmento aumentado.

pantalla de Live View con lupa

La calidad de la imagen aumentada es suficientemente buena para la evaluación casi crítica del enfoque, mucho mejor que lo que se pueda conseguir en el visor óptico. Incluso con niveles bajos de iluminación (en casa), la imagen es rápida, clara, contrastada y sin ruido. Todo ello, junto con la pantalla basculante (¡muy importante!), hacen el Live View ideal para fotos sobre la mesa y macros, incluso con objetivos sin detección de contraste (enfocarán bien, pero más despacio)

Todavía soy un poco escéptico sobre la utilidad del Live View en fotografía general. Después de todo, no se compra una SLR para esto. Para algunos usos, como close-ups o macro con trípode, o haciendo fotos en ángulos bajos (animales, niños), es difícil de batir, y hasta la fecha está mejor implementado que en ninguna otra SLR.

La regla razonable es: si se puede ver por el visor, hágalo. Si esto resulta imposible o inconveniente, cambia a Live View. Si prefiere Live View para uso general, cómprese una buena cámara no SLR.


Live View Boost hace el previsionado más brillante, si fuera necesario, para verlo mejor. Esto tiene que habilitarse en el menú de preferencias, no hay una opción rápida para ello (podría estar bien).

La imagen mostrada en el Live View muestra la exposición calculada por el sensor principal, así que debería ser en la mayoría de los casos como la imagen finalmente tomada. Sin embargo, a veces esto puede ser imposible (por ejemplo, con flash), o demasiado oscuro para verlo cómodamente. Por esto se ofrece la opción “Boost”. En la E-510 y la E-3 sólo lo he usado para fotografía infrarroja.

Es fácil comprobar que el histograma de luminancia, que se veía roto cuando se usaba el boost en la E-3 y la E-510, sigue roto en la E-30. Por lo menos debería desactivarse en estas circunstancias.


La pantalla multi-vista (llamada “perfect shot”) no parece muy útil. No confiaría la elección basada en imágenes de 100 píxeles (17 mm de diagonal) entre ajustes mínimos en el balance de blancos o la compensación de la exposición.

Por último, la opción de detección de rostros. Un algoritmo apropiado analiza la imagen, identificando las áreas que pueden ser rostros humanos, y entonces se enfatiza el enfoque y al exposición en esas áreas.

Esto puede ser un salvavidas para la tía Minnie, que sólo sabe qué botón apretar para hacer una foto (“¡confíe en nosotros!” dice el fabricante), pero no para el que quiera decir algo sobre cómo se hacen sus fotos o cómo saldrán. Peor aún, ésto solo funciona en Live View, así que cuando se usa esta opción, la cámara ya no es una SLR. Entonces ¿para qué se compró una réflex la tía Minnie?. Además, disparar con la cámara sujeta con los brazos extendidos impacta en -2/3 EV (imagino), desechando cualquier mejora de la estabilización de imagen.

La detección de rostros tiene su sitio en cámaras no SLR, especialmente en las dirigidas a principiantes. Al incluirlo en la E-30 es otra indicación de que Olympus puede estar confusa sobre el público objetivo de esta cámara.



ENFOQUE


Autofocus: TTL pasivo

  • Detección de fase (normalmente)
  • Detección de contraste (Live View)

El sistema de autofocus en la E-30 es exactamente el mismo que en la E-3, lo que significa que es de lo mejor. En vez de copiar esta sección del análisis de la E-3, haré un resumen. Para el análisis completo se puede ver lo que escribí sobre el enfoque de la E-3.


Obviamente, esta sección sólo cubre el enfoque normal, no el de detección de contraste usado en el Live View.


Número y tipo de sensores: Once, cruzados

Once sensores en una zona amplia puede ser útil en fotografía rápida; para aplicaciones más críticas prefiero usar nada más el punto central, o una cruz de cinco puntos (si es posible; por ejemplo, usando trípode, poder cambiar de un punto de enfoque a otro es muy útil).

Los once sensores son sensibles tanto al detalle horizontal como al vertical (en la mayoría de las cámaras sólo es el central o algunos pocos). Todos ellos son de tipo “gemelo”, con una doble matriz de sensores, lo que debe aumentar la precisión de enfoque.


Rango de EV para el enfoque: de -2 a 19 EV (con un objetivo F/2)

  • Igual que la E-3, cuatro veces más sensible que la E-510 (2 EV)

A -2 EV se hacen exposiciones de hasta 16 segundos a ISO 100, a plena apertura, independientemente de cual sea ésta en el objetivo usado. Si bien no lo he probado con la E-30, con la E-3 la exposición llega hasta 30 segundos a plena apertura, lo que es 1 EV menos que lo anunciado.

No tengo ningún medio para medir la velocidad de enfoque de una cámara, pero en la E-30 parece rápido y eficaz, a la par con la E-3, que se supone que es famosa por tener un récord en este tema.

De acuerdo con David Rasnake, la E-30 enfoca más rápido que la Canon 50D o la Nikon D90 (0.14 s. versus 0.17 ó 0.19, respectivamente; no es una diferencia tan significativa), y aproximadamente el doble de rápido que los modelos de la competencia de Sony y Pentax.

Esto es en buenas condiciones de iluminación. A 100 ISO, total apertura en exposiciones más largas que ¼ de segundo, he comprobado que la D-300 es más rápida que la E-3; lo mismo probablemente sea cierto para la D90 y 50D



MODOS DE ENFOQUE

  • S-AF (AF sencillo)
  • C-AF (AF continuo)
  • MF (manual)
  • S-AF + MF
  • C-AF + MF

El modo de AF sencillo busca y fija el enfoque al pulsar a medias el disparador (esto puede reasignarse). En AF continuo la cámara seguirá buscando el enfoque hasta que suba el espejo (esto es predictivo, siguiendo y calculando la posición del sujeto para el momento en el que se hace la foto)

No soy un fotógrafo de acción que pueda decirle si funciona bien o mal. Puede que algún día. De momento, sigo en el mundo del AF sencillo.


Los modos “+MF” permiten ajustar manualmente el enfoque después de que la cámara lo haya hecho. En algunos objetivos nuevos (el 12-60 mm ZD es el único del que estoy seguro), el ajuste manual se puede hacer independientemente del modo de enfoque establecido.

En el modo de enfoque manual, el sistema de autofocus muestra en el visor un punto de confirmación de enfoque, pero sólo con objetivos Cuatro Tercios.

El AF “bajo pedido” puede ponerse en el modo manual, si el botón [AEL/AFL] se ajusta para ello. Encuentro esta opción muy útil, a veces un salvavidas.


Por razones que se me escapan, Olympus decidió no recuperar el bracketing de enfoque, que estaba tan bien implementado en la E-500 y quitaron de modelos posteriores. Para un usuario que entienda, esto tiene mucho más valor que la detección de rostros (de nuevo ¿a qué mercado se dirige la E-30?). Incluso prefiero ni mencionar un botón que ajustara a la hiperfocal, porque si no algunos me acusarían de impertinente.


Bloqueo de enfoque: sí.

El enfoque se bloquea, junto con la exposición, al pulsar a medias el disparador. Esto puede personalizarse.


Liberación del bloqueo del enfoque:

  • S-AF: prioridad al enfoque
  • C-AF: prioridad al disparo
  • Los dos pueden personalizarse

Por defecto, en el AF sencillo el obturador no saltará si no se ha conseguido foco. En AF continuo disparará en cualquier caso. Si bien esta configuración tiene sentido, puede personalizarse.

El mismo ajuste decide si el obturador disparará antes de que el flash esté recargado o no (esto, obviamente, funciona sólo con modelos de Olympus, incluyendo el flash incorporado)


Luz de apoyo al enfoque: No, se usa el flash incorporado

La ráfaga estroboscópica de asistencia al enfoque es bastante intrusiva y molesta; una luz dedicada estaría mucho mejor. Los flashes Olympus FL-36 o FL-50, “R” o no, dan esta luz.

martes, 3 de marzo de 2009

OLYMPUS E-30: ANÁLISIS TÉCNICO (Parte 4)

OBTURADOR

Tipo: mecánico, de plano focal, control electrónico

Un estándar en SLR digitales, Olympus no especifica de qué está hecho ¿metal, plástico, fibra de carbono?

Es un obturador distinto al del usado en la E-510 o la E-520, más probablemente una versión “económica” del montado en la E-3, que era profesional, probado con 150.000 exposiciones; éste no llega a esa calificación.

Con la vida útil de las cámaras digitales marcado más por la obsolescencia que por el desgaste mecánico, no creo que en la práctica haya ninguna diferencia. Para llegar a 100.000 fotos se necesita hacer 100 fotos al día durante tres años.


Vea también mi artículo sobre cómo funciona un obturador de plano focal



Velocidades: de 1/8000 a 60 segundos. Modo bulb: hasta 30 minutos

El rango completo está disponible en todos los modos, pero dependiendo de la apertura y/o ISO seleccionados, las velocidades más bajas pueden ser inaccesibles por sus límites en el rango de exposición.

Cuando se fijan a mano (prioridad a la velocidad o manual), la velocidad de obturación se puede poner en incrementos de 1/3, 1/2 ó 1 EV (como el ajuste de exposición); en otros modos de exposición la cámara la ajusta en un continuo.

El tiempo manual de 30 minutos (bulb) no es fijo; puede cambiarse según las preferencias, desde un minuto (por defecto vienen 8 minutos).


El término “bulb” (perilla) viene de cuando había que abrir el obturador manualmente, disparar el flash (una bombilla de un solo uso con filamentos de magnesio), y cerrar el obturador.



Velocidad máxima de sincronización del flash: 1/250

Cuando se usa con un flash dedicado TTL, la cámara pone el obturador a 1/250 o menos. Este valor “oficial” creo que es bastante conservador. Creo que la velocidad real es de 1/320 o un poco mayor; ver la sección de flash.


Disparador: electrónico, de accionamiento suave.

No tan agradable como el de la E-3 (por no mencionar la E-20), pero adecuado.



MODOS DE DISPARO


Modos disponibles

  • Una toma
  • Secuencial (rápido o lento)
  • Autodisparador (dos tiempos)
  • Mando a distancia IR (con o sin retraso)

Pulsando el botón (medición, también marcado como , modos de disparo) y girando la rueda delantera se cambia entre estos modos.

El Autodisparador puede ponerse a 2 ó 10 segundos, y el mando a distancia IR, a 0 ó 2 segundos. No hay confirmación sonora o visual de que se ha apretado el disparador y que ha empezado la cuenta atrás. Una luz roja en el frontal de la cámara (que comparte el mismo orificio que el sensor de balance de blancos), empieza a parpadear sólo 2 segundos antes de la toma. Preferiría una solución usada en muchas cámaras: parpadeo lento para empezar, y rápido (o fijo) al final.

La cuenta atrás puede cancelarse presionando de nuevo el botón de disparo/medición.


Si está activado el bloqueo del espejo, cada modo de disparo tiene un modo “bloqueado”, lo que duplica el número de posibilidades; ver mi comentario más adelante.



Frecuencia de disparo:

  • 5 FPS (fotos por segundo) en modo alta velocidad
  • 1-4 FPS en modo lento

Con el modo de disparo continuo, la cámara sigue haciendo fotos mientras el disparador esté apretado, a no se que se llene el buffer. Entonces la velocidad baja para ajustarse a la de escritura de la tarjeta de memoria. Se puede volver a empezar a disparar incluso si el buffer todavía se está descargando.

El modo “lento” puede seleccionarse desde el menú de ajustes. 5 FPS está a la par con la E-3, un poco más que los 3FPS de la E-510 y los 3.5 de la E-520.


En comparación, la Canon 50D llega a 6 FPS, y la Nikon D90 a 4 FPS; lo que pone a la E-30 en la misma liga.


Según las especificaciones, en el buffer caben 1 imágenes Raw, lo que limita la longitud de una secuencia rápida.

Como los ORF están comprimidos, el número real de fotos que caben en el buffer puede variar.


Mi procedimiento con el cronómetro chino muestra que realmente, con las tarjetas más lentas que he probado (las x-D, ¿cuáles si no?) la secuencia se ralentiza después de 12 fotos. Con las tarjetas más rápidas de mi colección, la SanDisk Extreme IV de 8 GB, cosecha del 2008, he obtenido 16 fotos a toda velocidad antes de que bajara a 2.4 FPS. Esto es comprensible, ya que la cámara descarga el buffer mientras todavía se está llenando, y la escritura en estas tarjetas es increíblemente rápida.


Con los JPEGs, depende de la compresión y del detalle de la imagen; con fotos a tamaño completo, compresión 1:2.7 ó 1:4, espere aproximadamente 20 fotos a toda velocidad y alrededor de 3FPS continuos cuando el buffer se llene. Parece que el uso de la CPU para comprimir las imágenes también influye.

Por si acaso, en estas pruebas he utilizado enfoque y exposición manuales.


En el modo secuencial con AF fijo, el enfoque y la exposición se fijan sólo antes de la primera foto, así que no ralentizan la cámara. En el modo de AF continuo, la cámara sigue enfocando entre las fotos, lo que baja el ritmo efectivo.

Realmente, excepto con algunas aplicaciones (deportes, naturaleza salvaje, incluido niños), considero que 3 FPS es bastante para casi todo. Por otra parte, autobracketing a 5 FPS está bien, sobre todo con sujetos en movimiento.



MANDOS A DISTANCIA

dos mandos a distancia infrarrojos de Olympus

  • por cable, opcional
  • infrarrojos, opcional
  • PC con Olympus Studio
  • por Radio (de otras compañías)


El disparador por cable es el RM-UC1, introducido con la serie E-410/E-510; se enchufa en el puerto USB en la parte posterior de la cámara.

Es distinto del RM-CB1 usado en la E-1 y la E-3, que tiene un enchufe exclusivo de la marca.


El mando por cable tiene tres problemas en la E-30:

1.- la posición de los enchufes es mala: estorba en los botones del cursor. Aunque la E-510 los tenía en el mismo sitio, la encuentro más molesta en la E-30.

2.- Enchufar el cable puede ser un engorro al aire libre. Me di cuenta disparando con trípode a temperaturas bajo cero (el enchufe de la E-3 no es mejor en este aspecto)

3.- Tener dos tipos de enchufes en la misma familia de cámaras no es bueno. Sería preferible que por lo menos hubiera un adaptador para el antiguo Olympus RM-CB1


Un mando a distancia infrarrojo también se puede usar. He usado dos modelos de Olympus:

RM-1.- con seis botoncitos, está disponible por lo menos desde 1999 (incluido con la C-2020Z). Los botones [W] y [T], diseñados para el zoom de las compactas Olympus, ahora se usan para abrir y cerrar el modo bulb.

RM-2.- tiene sólo un botón, usado para el disparador. No controla la E-3 en modo bulb, y se introdujo, creo, con la C-5060XZ en 2003


El RM-1 todavía está en el catálogo de Olympus. En las cámaras antiguas venía uno u otro. Ya no: el RM-1 es un extra de 30 US$, claramente pasado de precio. Hay otras alternativas más baratas de otros fabricantes, pero no las he usado.


Por último pero no por ser lo menos importante, el software Olympus Studio (100 US$) usa la conexión USB para acceder a todos los controles (excepto zoom y enfoque), disparar la cámara y guardar las imágenes en el ordenador. Lo encuentro útil en el trabajo de estudio.


El controlador de cámara de Pine Tree Computing, que ofrece control remoto de las cámaras Olympus, relaciona algunos modelos de la serie E, pero solo hasta la E-500. Como su web nunca ha mencionado modelos más actuales, supongo que no los soporta.



Otra opción: un control por radio. Hähnel, una empresa irlandesa, ofrece el HW 433 OL80. El receptor se enchufa en el puerto USB de la cámara (Se puede colocar en la zapata del flash, pero no necesariamente), y el transmisor puede manejarse en uan distancia de 30 metros. EL mando se vende en Europa por alrededor de 30€, pero no lo he visto en los Estados Unidos.


Para algunas aplicaciones, como fotografiar pájaros en un comedero, es la mejor solución. Necesito uno.



Intervalómetro: No

Esta posibilidad, que se echa de menos en la E-520 y en la E-3, tampoco está en la E-30. No entiendo esta omisión, ya que sería fácil de incluir; y puede encontrase en cámaras menos avanzadas.


Bloqueo de Espejo: Si

Esto introduce un retardo entre la subida del espejo y el disparo del obturador. El bloqueo del espejo se utiliza en aplicaciones críticas para reducir el efecto de las vibraciones producidas por la subida y bajada del espejo.


Por razones desconocidas, Olympus llama a esto “Anti-shock”. Es un error introducir un término exclusivo para una característica general, establecida en la terminología fotográfica desde hace cuarenta años.


El retraso del bloqueo del espejo puede ajustarse de 1 a 30 segundos, a través del menú, o totalmente desactivado (por defecto). Al habilitarlo se crean versiones “bloqueadas” de todos los modos de disparo. Y hay que pasar por todas ellas en el menú cuando se cambia el modo de disparo.


No es muy inteligente. ¿cuántas veces usaré una ráfaga de 5 FPS con un bloqueo de espejo de 10 segundos? ¿Y por qué? ¿Y por qué tengo que pasar por todas esas opciones si todo lo que necesito es que bloquee el espejo en una foto?. Un diseño horrible.


Sin embargo, poder activar el bloqueo de espejo con un sencillo botón (o en el Panel de Control), sin ir al menú, es mejor que en la E-510, donde sólo está disponible esta última opción. Mejor, pero no lo bueno que podría ser.

Habilitar el bloqueo de espejo para modos de disparo por separado sería una solución mejor. Otra más simple (pero igual de práctica) sería quitar totalmente todas las opciones, y subir el espejo tan pronto como se pulse el disparador (a distancia o no) en el modo de Autodisparador, cuyo retardo también es ajustable.



SISTEMA DE VISOR
Visor dual: Óptico, o Live View electrónico

¿Quién hubiera pensado que el Live View con un solo sensor, presentado por primera vez como una novedad por Olympus en la E-510 se convertiría en un estándar en las réflex digitales?


El uso de dos sensores, originario de la E-330, ha revivido recientemente con la Sony A 350


El Live View permite ver la escena en la pantalla LCD, como en una cámara compacta. Si bien en la mayoría de los casos su calidad es inferior al visor óptico, en algunas condiciones y circunstancias puede tener sus ventajas: macro e infrarrojo son dos ejemplos evidentes.


El resto de esta sección sólo trata del visor óptico. El Live View tendrá su propio capítulo más adelante.



VISOR SLR

Pentaprisma completo
Cobertura del 98%
Magnificación 1.02x

Tamaño aparente del visor en las SLR Olympus

Problemas de peso y tamaño limitan el tamaño real y aparente del visor utilizado en las réflex compactas. Por otro lado, un visor más grande y brillante es algo muy agradable. Por todo ello, los diseñadores tienen que conciliar estos requerimientos opuestos. En la E-30 creo que acabaron con un compromiso razonable; observe la comparación de tamaños de visor más arriba. (La E-510, E-410 y 420 tienen el mismo visor que la 520).

Según Olympus, este diseño ahorra el 40% del volumen, 10mm de altura y el 50% de peso del visor de la E-3 (cobertura del 100%, magnificación 1.15x)

En la E-1, el tamaño aparente del visor era exactamente el mismo que el de la E-30 (un poco más de cobertura, y menos aumento: 100%, 1.0x)

Hay un pequeño artículo sobre distintos tamaños de visores en varias cámaras réflex.


Mi sencillo test de encuadre arroja una cobertura del 98.2% en horizontal (con un error estimado de hasta el 0.5%), lo que concuerda con las especificaciones. No hay problemas aparentes de alineamiento.

La pantalla de enfoque tiene once marcas de AF y un círculo mostrando el área de medición puntual (ver más abajo). Un poco llena para mi gusto, como en la E-3. No es intercambiable por el usuario, y en el manual tampoco dice que se pueda hacer en el SAT.

(imagen del manual de la Olympus E-30)



INFORMACIÓN MOSTRADA EN EL VISOR

  • Modo de exposición
  • Velocidad y apertura
  • ISO
  • Compensación de exposición
  • Modo de medición
  • Bloqueo de exposición
  • Balance de blancos cambiado
  • Flash activado, cargando, listo
  • Confirmación de autofocus
  • Estabilización de imagen
  • Nivel de batería
  • Braketing activado / en proceso

No me gusta la presentación vertical de datos del visor de la E-510/E-520; al usar gafas hay que mover el ojo para verlo. Me alegro que en esta cámara la disposición sea horizontal, debajo del visor, como en la E-3. Créame, es mejor, incluso aunque deba mover un poquito en ojo para arriba para verlo todo.

La información mostrada es bastante extensa y en ocasiones puede resultar abrumadora; afortunadamente, sólo se muestra una parte al mismo tiempo.

Lo que en la lista está en azul proporciona información completa (valores concretos); los otros son solo recordatorios para indicar que un ajuste no está en su valor por defecto, o que una característica está activa.


(foto del manual de la E-3 [sic])


En conjunto, la pantalla es legible y bien dispuesta. No hay quejas.


Una diferencia funcional con la E-3 es que la escala de compensación de la exposición también sirve como nivel, mostrando la inclinación izquierda-derecha de la cámara. Esto se activa al pulsar a medias el disparador (o con el botón [Fn], si se asignó así)


Ajuste de dioptrías: de –3 a +1

Es un rango típico, que debería valer para la mayoría de usuarios. La ruedecilla de ajuste, a la derecha del visor, es adecuado, un poco mas fácil de usar que el de la E-510.


Otras características del Visor

  • Mirillas intercambiables
  • Previsionado de profundidad de campo
  • Bloqueo de espejo

La montura de la mirilla montada en la E-30 es la misma que el todas las réflex Olympus excepto en la E-1.

La mirilla incluida con la cámara es la EP-5, el mismo que en la E-510/E-520, menor que la EP-7 (estándar en la E-3) o la EP6, que es un poco más profunda. Me gustan más estas dos últimas, pueden justificar gastarse 15 US$ o así para cambiarla.

La mirilla magnificadora ME-1 1.2x vale para la E-30, pero hace que sea difícil ver toda la pantalla sin mover el ojo por ella; por eso no lo recomendaría (pruebe por sí mismo). También ofrece menos protección contra la luz directa.


Nunca he usado (ni visto) las dos mirillas más pequeñas anunciadas en la página web de Olympus y que ofrecen corrección de +2 y –3 dioptrías.

En otro artículo (un poco anticuado, pero es mejor que nada), se describen algunos otros accesorios para el visor, mirillas y demás.



Para ahorrarse costes (y posiblemente tamaño de la mirilla), la E-30 no tiene obturador del visor, como en la E-3 ó E-1. En su lugar trae una cubierta de plástico deslizante que tapa el visor (EPC-1), pero por lo menos, se puede unir a la correa de la cámara.

El bloqueo del espejo se trata en la sección de modos de disparo.