viernes, 31 de julio de 2009

TEMA 2 - ILUMINACIÓN EN FOTOGRAFÍA – CÓMO APROVECHAR LOS REFLEJOS DIFUSOS

Hay ocasiones en que debemos fotografiar cuadros, ilustraciones o fotografías antiguas. Y estos trabajos son la típica situación en que sólo queremos trabajar con reflejos difusos.

Los reflejos difusos transmiten la mayor parte de la información del color del sujeto, sin embargo no transmite mucha información sobre el tipo de material de la superficie que estamos observando.

Pero cuando reproducimos una pintura u otra fotografía, normalmente no nos interesa el tipo de superficie sobre la que se ha realizado lo que queremos conocer son los colores y valores de la imagen original.

2.1.- EL ÁNGULO DE LUZ.-

Un esquema típico para las reproducciones es la siguiente:

Figura 4.1

Observamos la familia de ángulos de reflejos directos.

La cámara estaría en un trípode o similar, apuntando a la obra original, suponemos que el encuadre es justamente toda la superficie a reproducir.

Cualquier luz situada dentro de la familia de ángulos produciría un reflejo directo, y una luz situada fuera de esa familia no.

Vimos en el Tema 1, que una luz puede producir un reflejo difuso desde cualquier ángulo, por tanto podríamos poner la luz en cualquier posición fuera de la familia de ángulos.

En la figura siguiente hemos fotografiado la tapa interior de una caja de puro, de cartón, con la luz fuera de la familia de ángulos. La superficie produce únicamente un reflejo difuso, y los valores tonales se aproximan mucho a la realidad.

Incluso se puede observar que no se observa prácticamente ningún vestigio de texturas, arañazos del cartón, etc…



Reflejos Difusos - King Edward

Ahora modificamos la posición de la luz situándola dentro de la familia de ángulos:


Reflesjos Diectos - King Edward

El reflejo directo ha dado como resultado una reproducción inaceptable.

Ahora incluso se nota perfectamente algunas arrugas del cartón y unos pequeños golpes en la cara del Rey Eduardo, es decir, se nota perfectamente la textura.


Cuando existe espacio suficiente para trabajar no hay problemas,…pero a veces se presentan situaciones complicadas…como por ejemplo que tengamos un cuadro que no podamos descolgarlo y además existan impedimentos físicos, vitrinas, muebles, etc…

Posiblemente tengamos que acercarnos mucho al cuadro, y además tengamos que utilizar un angular…esto da como resultado una familia de ángulos muy abierta. Esto nos da menos posibilidades de poner nuestra luz fuera de la familia de ángulos, como en este esquema:

Figura 4.4

En habitaciones estrechas, y al objeto de que dispongamos más espacios para situar nuestra luz fuera de la familia de ángulos, conviene alejar la cámara, utilizando una focal más larga, y con ello reducimos la superficie que abarca la familia de ángulos. Como en el siguiente esquema.


Figura 4.5

2.2.- ¿FUNCIONA SIEMPRE LA NORMA GENERAL?

El diagrama normal para hacer reproducciones es el mostrado en el esquema siguiente. Incluso vende artilugios para estos trabajos de reproducción.

LightingSetupMesa de reproducción



El hecho de tener las luces en un ángulo de 45º es una regla general, pero no siempre es válido, ya que es cierto siempre que alejemos las luces cierta distancia, de tal modo que queden fuera de la zona de la familia de ángulos de los reflejos directos, tal como vemos en el esquema siguiente:

LightingSetup


2.3.- LA DISTANCIA DE LA LUZ

Hemos hablado del ángulo de la luz… pero..¿y la distancia?.

Los reflejos difusos se hacen más brillantes a medida que la luz se acerca a la superficie reflectante.

Recordemos un esquema anterior, aquel que tenemos un obstáculo y nos obliga a acercarnos mucho con la cámara, y por tanto a emplear grandes angulares, como en el esquema:


Vemos que la diferencia de distancia es importante, y por eso lo que nos ocurre es que una parte del motivo queda más iluminado y más brillante que la parte más lejana.
LightingSetup

Aquellos poquitos que siguieron las lecciones de strobist, recordaran que además la luz tiene profundidad de campo. Nos saldría una cosa como esta o aún peor:

Figura 4.9

La solución a este problema no pasaría, en general, por colocar otra luz a la izquierda, ya que el centro quedaría oscuro y claro los lados.

La solución pasa por alejar lo máximo posible la fuente de luz, habría lógicamente que aumentar la potencia y posiblemente aumentar el tiempo de exposición.

Pero existen casos en que es imposible, pongamos porque existen impedimentos físicos, una pared, por tanto es imposible alejar la luz. En estos casos en que no tenemos más remedio que poner la luz en la familia de ángulos, conseguimos una mejora muy importante si utilizamos filtros polarizadores, tanto para el objetivo como para la luz.

2.4.- CÓMO UTILIZAR REFLEJOS DIFUSOS Y SOMBRAS PARA REVELAR LAS TEXTURAS.

Siempre que se habla de superficie de materiales se habla ineludiblemente de texturas. Por tanto es conveniente saber como, según que tipo de materiales y superficie podemos destacar las texturas. Así por ejemplo los tejidos, son una de las típicas superficies en que la textura de una tela u otra es importante destacarla.

Imaginaros que ponemos nuestra luz en la propia cámara, y hacemos una foto a un tejido determinado, el cual tiene una textura muy apreciable. El resultado es este:

Figura 4.14

Desde luego no se obtiene mucha información con esa disposición de la luz.


Pero si utilizamos este esquema:


LightingSetup

El resultado sería el siguiente:

Figura 4.16

Las sombras que se han introducido son las que dan valor y resaltan la textura de ese tipo de material, material que no es para nada reflectante, por lo cual los reflejos difusos son los que más abundan.

Olympus E-P1 Impresiones (Parte II)

He leído, no recuerdo ahora mismo el sitio, una sentencia que, en pocas palabras viene a decir lo que es esta cámara.

“La Olympus E-P1, no es una cámara que se compra con la cabeza, es una cámara que se compra con el corazón”

Que cierta es ☺

Buenos pues ya llevo unos días con la E-P1 y he decir que estoy bastante contento con ella, con sus virtudes y defectos, es una gran cámara, ligera, facil de trabajar con ella, vistosa, elegante, robusta, reconozco que no sirve para todo, y tiene sus momentos en los que es insustituible y muy agradable el llevarla consigo.

Es una cámara muy ligera, incluso con el m14-42 montado el peso es mínimo, está claro que no es una compacta que la llevas en el bolsillo de la camisa, necesitas una pequeña bolsa, muy pequeña, aún así es comodísima y como a la vez es robusta, se puede llevar perfectamente en donde los hombres guardamos todo lo que no queremos llevar en la mano ni en los bolsillos cuando salimos a la calle (permitidme esta licencia) en el bolso de la mujer ☺

En mi caso he optado por comprar una pequeña bolsa de lowepro de las que tiene la marca para cámaras de video, en ella llevo la cámara con el objetivo montado, el flash FL20, un pequeño trípode, una tarjeta SDHC, unas baterías para el flash.

Aquí podéis ver que con todo el equipo, sobra bolsa por todas partes.

Equipo


Bolsa


Otra cosa será cuando reciba el adaptador para poder montar los objetivos 4/3 a m4/3, y le intente meter el 12-60, por poner un ejemplo, aún así seguro que cabe, aunque el peso ya no será el mismo.

Está claro que hay que cambiar la filosofía de fotografía que tenemos actualmente y abrirse a esta novedad, la forma de hacer fotografía con esta cámara para nada tiene que ver con lo que hacemos normalmente con una réflex, es diferente, es una fotografía más divertida en la que, aún primando la calidad de la imagen, es más divertida, menos seria, más… ahora creo que se llama “cassual” es una cámara de apunta y dispara, no te quiebres la cabeza con ajustes, aunque puedes hacerlo porque los tiene y algunos interesantísimos, que ya iremos viendo, creo que el modo “P” o las diferentes escenas y los filtros artísticos… es como si se hubiese creado todo para usarlo en esta cámara.
Lógicamente esto no quiere decir que no se puedan usar los modos más creativos como son el “S” “A” “M” no obstante, creo que, siendo modos creativos hay que desenfadarse con ellos y ser precisamente eso, creativos con ellos, que salga la vena artística que todos llevamos dentro, fuera corsé.

Y es que la cámara ayuda a eso, su ergonomía la hace propicia a disparar con una mano a encuadrar con la pantalla, es cierto no hay otra forma, a veces a no mirar siquiera y ver luego “que es lo que ha salido” vamos, más o menos como se hace con las “lomo”

Y digo que ayuda a esa creatividad porque, aunque te pongas en medio de una plaza y apuntes a cualquiera para hacer un robado, nadie se da cuenta, no es lo mismo hacer un robado con esta cámara que hacerlo con una E-3 y el 12-60, o el 50-200 o el 150, no es lo mismo, nadie se ve apuntado por un “cañón” y todo el mundo se confía, minipunto para Olympus ☺

Ya que hablamos del encuadre y enfoque con la pantalla trasera, he decir que, si estas intentando encuadrar y tienes el sol en la espalda… mal lo vas a pasar, no se ve casi nada, se puede, mediante el menú, activar el live-view para que en la pantalla salga lo que ve y no la toma final con los ajustes y subiendo un poco la luminosidad de la pantalla se corrige algo, pero muy poco.
Otra cuestión es que la pantalla tiene muy poco refresco, esto hace que en condiciones bajas de luminosidad lo que vemos en la pantalla trasera sea un churro lleno de ruido y líneas raras, aunque luego la foto salga perfecta.
le quitamos el minipunto a Olympus ☹

Siguiendo con el enfoque, bastante, bastante bueno, el enfoque por contraste es muy bueno, aunque si hay poca luz a veces no llega a enfocar, para ello hay que conectar cualquiera de los flash,es compatibles que tienen la ayuda de enfoque, tiene diferentes opciones para elegir en el enfoque AF, punto central y otra que son once áreas de enfoque, casi llena la pantalla entera, además de la posibilidad de ajustar el enfoque de caras automático, que funciona perfectamente, es gracioso ver como sigue las caras aunque se muevan ☺,
Ahora bien y está es una de las cosas que más me han gustado de lo nuevo que implementa, si tenemos el enfoque en MF… nada más tocar el anillo de enfoque del objetivo se activa la lupa y vemos el punto de enfoque aumentado en x7 o en x10, según lo hayamos configurado, no hay que tocar nada de nada, perfecto, minipunto para Olympus ☺

El tacto de la cámara es espectacular, rezuma calidad por todas partes, metal pulido y con un tratamiento como de barniz que la hace muy exclusiva, ya se, lo hemos visto muchos, esas fotos en las que salía que, si bien el exterior es metal, el interior son celdillas de polímero, vamos a ver, está cámara nos la compraremos para hacer fotos, no es una cámara para jugar al futbol con ella ni para desmontarla, aunque hay algunos que ….
Otro minipunto para Olympus.

Los botones directos que tiene muy buenos y bien pensados, hasta ahora no he echado en falta ninguno, la situación es correcta, aunque a veces y sobre todo por estar acostumbrado a la E-3, hay que mirar para ver que es lo que tocas, el tener dos ruedas para ajustes cuando se dispara en manual, hacen que su uso sea muy sencillo.
Los menús, para los que estamos acostumbrados a los menús de Olympus, no descubren nada nuevo y lo vamos a encontrar todo en el sitio donde estamos acostumbrados a mirar.
Otro minipunto para Olympus.

Está cámara como todos sabéis, lleva los nuevos “Filtros Artísticos” seis en concreto, aunque la cámara tarda un poco más en procesar la fotografía que hemos hecho cuando se usa uno de estos filtros, los resultados son bastante buenos, es una forma de poder seguir siendo creativo sin tener que estar pegado a la pantalla del ordenador, como he dicho muchas veces, todos los resultados que nos dan los filtros se pueden hacer perfectamente con un buen programa de proceso y diseño, y para las personas que quieren obtener esos resultados y no saben trabajar con esos programas? Y si, como he dicho anteriormente, queremos obtener el resultado directamente sin estar sentado delante de una pantalla?
Como se que esto es algo polémico, lo dejo a vuestra consideración, a mi particularmente me gustan los resultados, no es para hacer todas las fotos con esos filtros, y tampoco molestan en la cámara y si un día quieres aplicarlos los tienes a mano.
Por mi parte… minipunto para Olympus

El video… he grabado algo en HD y… espectacular es impresionante la calidad de imagen y de sonido que he obtenido, eso si, al grabar en HD, 42” (cuarenta y dos segundos) de video han sido 177,5 mb, en formato AVI.

He subido a youtube uno más cortito, no tiene sonido, pongo el enlace aquí para que veáis la calidad, ya digo que es impresionante y eso con el m14-42, os imagináis con el 12-60, o con el 150 f/2?




Tengo que probar los filtros y las escenas en el modo video, por curiosidad, ¿quien sabe? A lo mejor hago un corto y lo presento a algún concurso, y … lo gano ☺

En video… otro minipunto para Olympus

Bueno y las fotos ¿qué?
Porque hace fotos, claro que las hace y aunque no quiero, aún, entrar en profundidad en analizarlas, si que observo una mejora en comparación con lo que hemos visto hasta ahora, los tonos y el contraste muy buenos, el balance de blancos, como siempre muy ajustado casi clavado, creo, digo que solo creo, que se ha ganado en rango dinámico y bastante, no hay casi quemados y hay mucha información en las sombras.

Aquí teneis una que ayer me hizo Pablo (mediobarco) durante el transcurso de una comida que mantuvimos, por cierto se la tuve que quitar de las manos ☺
Solo ha entrado en PS para redimensionar, no tiene nada más

prueba rango

Y aquí un recorte al 100% de la zona de sombras

recorte


Sí hay algo que he notado, aunque como digo anteriormente, tengo que analizar en más profundidad y quisiera que os quedaseis solo con que es una primera impresión, he notado que hay mucho menos ruido a iso 200 o a iso 400 que a iso 100, tengo que comprobarlo bien en una escena controlada para decantarme con rotundidad sobre este hecho.

Aquí tenéis otra prueba, esta ya un poco mas “trabajada”:

Yegua


Está hecha en formato 4/3 en la cámara, luego procesada en la cámara para cambiarla a 6x6, posteriormente un ajuste de niveles y máscara de enfoque, no tiene nada más… bueno si, la oportunidad.

Gracias por llegar hasta aquí, sigo con mis pruebas ☺

miércoles, 29 de julio de 2009

TEMA 1 -ILUMINACIÓN EN FOTOGRAFÍA – REFLEJOS Y FAMILIA DE ÁNGULOS

Vamos hablar de luz, pero desde el punto de vista del motivo.

1.- TIPOS DE REFLEJOS.-

La luz puede reflejarse desde un objeto con un reflejo

• Difuso,
• Directo
• Deslumbramiento.

La mayoría de las veces pueden darse una combinación de dos o de los tres.

Por ahora no nos preocupamos de la fuente de luz, nos vale cualquiera, solo nos preocuparemos del reflejo de la superficie.

1.1.- EL REFLEJO DIFUSO.-

Los reflejos difusos tienen el mismo brillo, independientemente del ángulo desde el que los visualicemos.

En esta figura se ve un ejemplo….





Aunque sea negro,…realmente hemos puesto una cartulina blanca, y cada uno de los fotógrafos, Fancalo, Miguelno y el gamolo, verán el mismo brillo…es decir…ni el ángulo de visión de la cámara, ni el ángulo de la fuente de luz afectaría al brillo del sujeto.

1.2.- REFLEJO DIRECTO.-

Los reflejos directos son una imagen invertida de la fuente de luz, también hay quien los llama especulares.

La figura siguiente es similar a la anterior,…incluso siguen el Fancalo y el Miguelno… pero hemos cambiado la cartulina blanca por un espejo pequeño, por ejemplo.





En esta ocasión, una de las tres cámaras percibe un reflejo cegadoramente brillante, mientras que las otras dos cámaras no observan ningún tipo de reflejo.

Los haces de luz rebotan siguiendo un ángulo idéntico al de la incidencia, concretamente: el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflectancia.

Es decir, el punto concreto donde puede observarse los reflejos directos viene determinado por el ángulo que forman la fuente de luz, el objeto y el punto de vista de la cámara.

2.- FAMILIA DE ÁNGULOS.-

En el ejemplo anterior del reflejo directo, se supone idílicamente que solo hay un haz de luz,…craso error…siempre nos encontraremos que existe un número de puntos desde los cuales prácticamente se observa lo mismo, es decir distintos ángulos, y a estos es lo que se les llama familia de ángulos que producen un reflejo directo.

No tiene sentido hablar de familia de ángulos en el caso de reflejos difuso… ya que por definición se observa lo mismo estés en el ángulo que estés.

Saber y dominar la familia de ángulos es my importante para los fotógrafos…porque determina la posición que debes poner a las luces, o la posición que debes ponerte tu, para sacar si quieres el reflejo o para no sacarlo.

En el siguiente esquema vemos nuestra cámara, y el ángulo de visión que tiene respecto al objeto a fotografiar, así como los ángulos de la familia que reflejarían……..es decir… si queremos que salga el reflejo…. utilizaríamos la luz puesta en la posición de dentro de la familia de ángulos…si queremos que no salga…entonces pondríamos,.. para esa posición de la cámara,.. la luz fuera de la familia de ángulos.





CÓMO APLICAR LA TEORÍA

La creación de una imagen requiere algo más que enfocar y exponer correctamente. El sujeto y la luz se relacionan entre sí. En una buena fotografía la luz debe adecuarse al sujeto y viceversa.

Cuando se dice que deben “adecuarse” entre sí hablamos de la creatividad del fotógrafo para hacerlo.

Habitualmente, aunque sea inconscientemente,.decidimos qué tipo de reflejo es importante y nos aprovechamos de él. En el estudio, esto significa que debemos manipular la luz. Fuera del estudio, amenudo significa colocar la cámara, anticipar el movimiento del sol y de las nubes, esperar el momento idóneo del día, o si no, encontrar una luz que funcione.

En cualquier caso, el fotógrafo que haya aprendido a ver el funcionamiento de la luz y a imaginar lo que puede hacerse con ella verá facilitada su tarea.


Y ahora unos ejercicios para comprobarlo:








lunes, 27 de julio de 2009

RÓTULA GORILLAPOD BH-1

A raíz de un comentario en la Bodeguilla de Olympus y 4/3 sobre la nueva rótula BH1 para el Gorillapod, me he decidido a compartir mi breve experiencia con ella.

El sistema Gorillapod de Joby ya debe ser conocido por todos: las patas están formadas por una serie de bolas encajadas en unas cavidades dobles, a modo de relojes de arena, lo que hace que sean totalmente articuladas en cualquier sentido, en tramos de alrededor de 1 centímetro entre una articulación y otra.

Las articulaciones son bastante rígidas, lo suficiente para aguantar el peso de la cámara para el que están diseñadas (hay tres modelos; por orden de peso que aguantan son el estándar, el SLR y el SLR-Zoom)

Además, las bolas están rodeadas con unos aros de goma, lo que les posibilita un agarre bastante bueno en casi cualquier superficie.

No obstante, este sistema tiene una gran dificultad que limita su uso: debido a su propio diseño, totalmente flexible, es prácticamente imposible que la cámara quede perfectamente nivelada.

Este hecho, al menos para mí, hace que la utilidad del Gorillapod sea bastante limitada.

Afortunadamente, Joby acaba de dar una respuesta a esta situación, presentando la nueva rótula de bola BH-1.

RÓTULA GORILLAPOD BH-1

Esta rótula está diseñada especialmente para el modelo SLR-Zoom, con el que según el fabricante aguanta un peso de hasta tres kilos. No obstante, tiene una rosca estándar, con lo cual puede utilizarse en cualquier Gorillapod o cualquier otro tripode.

Lo primero que sorprende de esta rótula es su pequeño tamaño: apenas 7 centímetros de alto desde la base del trípode hasta la zapata.

También sorprende su calidad de construcción (el cuerpo es de aluminio y la bola es totalmente metálica). Quizás lo que aparenta ser más débil es la rosca que tiene para apretar y aflojar el conjunto, pero por lo que he podido probar, no ha presentado ningún problema (lo más probable es que sólo es exterior sea de plástico y goma; dado el resto del conjunto apostaría que por dentro es de sólido metal.

Al tratarse de una rótula de bola, el funcionamiento es muy simple: se afloja la rosca, se nivela la cámara como queramos, y se vuelve a apretar la rosca. El funcionamiento es suave. La bola gira 360 grados y bascula 90 grados, lo que le otorga una gran versatilidad.


LA ZAPATA

La zapata es toda una pieza de diseño: es extraíble, pequeña y finísima.

Se extrae de la rótula pulsando pequeña pestaña en el frontal de ésta. La extracción y enganche de la zapata es fácil y rápido. Al engancharla, se oye un sonoro clic, y el conjunto queda absolutamente sólido.

La zapata se ajusta a la base de la cámara con un gran tornillo metálico que da gran confianza. La parte superior de la zapata es de goma, con lo que queda firmemente sujeta a la base de la cámara, sin rayarla.

Al ser tan fina, el peso de la cámara queda muy cerca de la rótula, dando más estabilidad al conjunto.

Por último, la zapata incorpora en su parte trasera un pequeño nivel, imprescindible para los que no tengan la Olympus E-30, je, je...


CONCLUSIONES

En definitiva, esta nueva rótula da una funcionalidad totalmente nueva a los Gorillapod.

Hasta ahora, el Gorillapod apenas había pasado de ser un accesorio curioso para enseñárselo a los amigos, pero que en la mayoría de las ocasiones -al menos en mi caso- se quedaba en el armario.

Sin embargo, gracias a la nueva rótula BH-1, de repente se ha convertido en un trípode absolutamente práctico y funcional, un accesorio casi casi imprescindible.


Como dirían en otros sitios:

Altamente recomendado

je, je..

miércoles, 22 de julio de 2009

Olympus E-P1 Primeras Impresiones

Hoy me ha llegado la E-P1 y esto es lo primero que me he puesto a hacer, varias comparaciones de tamaño, ver calidades de construcción, ver si le sirve el flash del E-System y ponerme a escribir esto :-)

En cuanto a la primera impresión es magnífica, tiene un tacto muy agradable y aunque el interior sea de rejilla de algún tipo de plástico, el exterior rezuma dureza y una excelente construcción, los colores muy apropiados, plata y negro y todos los botones y accesos directos en su sitio.

Los que estamos acostumbrados a los menús del E-System encontraremos todo en su sitio y sin problemas, configurarla es sencillísimo ya que son exactamente los mismos que las demás cámaras, solo ampliados por la nueva función de video y algunas cosillas más que iremos viendo en siguientes entregas.

Lo primero es ver el tamaño:
Aquí podeis ver varias fotos en las que he querido compararla con dos cámaras muy parecidas en tamaño, un Olympus OM4Ti con un objetivo estándar de 50mm y una Canon G9.

1

2

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Aunque pueda parecer que por su estrechez, es realmente estrecha, va a ser difícil mantenerla en la mano, el agarre es perfecto, debido al pequeño reborde que hace la parte negra y además al material con que está construida, es muy cómoda de mantener en la mano.
Como veis no dispone de visor y el enfoque y la composición hay que hacerlo mediante la generosísima pantalla trasera que además es muy clara, a mi que nunca me ha gustado esta opción he de reconocer que en esta cámara es muy fácil y se hace con comodidad pudiendo mantener perfectamente la cámara para evitar trepidaciones.
Lo siguiente ha sido ponerle el FL20 del que dispongo y perfecto, creo que no desentona nada con la cámara, tiene un numero guía mayor que el diseñado para ella, aunque no su mismo diseño y de esta forma puedo darle un mejor uso a esta unidad de flash, también la he probado con el FL50R y la comunicación es perfecta, he leído por algún sitio que con el FL14 quema las caras de los retratos hechos a poca distancia, os puedo asegurar, más adelante pondré fotos, que ni con el FL20 ni con el FL50R he observado ese fallo, al menos así a vuela pluma que es como he hecho todo, puede que cuando me ponga en serio la respuesta sea otra.
Bueno también he leído que la cámara no trae el libro de instrucciones siendo esto, al menos con la unidad que yo tengo totalmente falso pues, si que lo trae, vamos viene con todo, hasta con la tarjeta para asistir al curso de fotografía gratuito que ofrece Olympus España, pero en fin a estas cosas ya estamos acostumbrados, por desgracia.
Volviendo a lo anterior, aquí teneis algunas fotos con el FL20 para que veais como le sienta:
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La cámara viene con el kit de objetivo 14-42 f/3,5-5,6, no es muy luminoso, pero ya veremos más adelante como se comporta.
Si que tiene una curiosidad y es que es un objetivo retráctil, con el fin de hacer un conjunto totalmente compacto y que ocupe poco espacio, han diseñado un objetivo que en posición de cerrado mide la mitad que abierto a mínima o máxima focal.
La medida extendido ya sea a 14 mm o a 42 es la misma, solo se “encoje” un poco a 25mm
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En la foto con el objetivo extendido, podéis ver el botón “Unlock” que es el que cuando lo tenemos en 14mm lo pulsamos hacia delante y seguimos girando para que se retraiga toda la lente.

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Aquí podeis ver algunas fotos con la E-P1 y el objetivo totalmente extendido:

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Por cierto este objetivo lleva una rosca para filtro de 40,5 mm no se si habrá en el mercado filtros para este objetivo, tampoco los he buscado… ni los buscaré, ya sabéis mi animadversión a los filtros en los objetivos.

Y ahora algunos detalles de la cámara:

La tapa de la tarjeta y la batería, por cierto es la BLS1 y la rosca para la zapata del trípode:

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Detalle de la rueda principal, ésta cámara tiene dos ruedas para ajustes cuando la ponemos en Manual, como tiene que ser, una para la velocidad y otra para el diafragma:
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La parte trasera, con todos los botones directos, la rueda secundaria, la pantalla enorme, unas salidas pequeñitas por donde sale el sonido grabado en video y la zapata para el flash.

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Detalle de la rueda de modos y del círculo de la posición del sensor:
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Y para el final un detalle de la parte superior derecha en la que está el botón On/Off, por cierto he dejado la foto con un balance de blancos erróneo para que se pueda ver que al estar encendida se enciende un bisel alrededor del botón y se pone en verde, también se puede ver el botón de ajuste de compensación, el piloto de funcionamiento del SSWF (Limpieza del sensor) y el grabado de la conmemoración de los 50 años de la primera PEN
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Bueno esto es solo el principio, poco a poco iré analizando la cámara, las nuevas funciones y los resultados de las fotos, sobre todo ese enfoque por contraste que ya probé en la E-620 y que me gusto mucho, el nivel de ruido, los diferentes modos incluidos los artísticos, duración de la batería, rendimiento de la tarjeta SDHC, y en cuanto reciba el adaptador para los objetivos 4/3 las pruebas con estos, por cierto estoy deseando de calzarle el 300 f/2,8 jejejejeje

Muchas gracias por llegar hasta aquí

sábado, 18 de julio de 2009

STROBIST - UNIDAD 7 -VARIABLES TEMPORALES

Se Trata básicamente de utilizar mediante diferentes técnicas las posibilidades que nos da las diversas velocidades de los equipos que utilizamos, en nuestro caso el flash y la obturación de nuestra cámara.

Por un lado la velocidad del flash, la del fogonazo, es casi instantánea,…apenas unos milisegundos.

Por otro lado está la velocidad de obturación de la cámara que empleemos.

OJO.- Siempre estamos suponiendo que el margen de uso del flash-cámara está en la velocidad de sincronización o menor, aunque se puede fácilmente conseguir que la velocidad de sincronización de nuestra cámara con el flash pueda ser hasta de 1/8000 segundos, pero como decía Conan, o mejor dicho Jack, esa es otra historia.

Veremos el uso de cinco técnicas,...

1.- MOVIMIENTO LINEAL.-

2.- ROTACIÓN.-

3.- DIFUSIÓN SELECTIVA.-

4.- USANDO EL ZOOM.-

5.- PINTAR.-

1.- MOVIMIENTO LINEAL.-

Todos hemos escuchado o leído hablar de eso del "barrido", del "panning",...pues aprovechando las propiedades temporales de la diferencia de velocidades podemos hacer algo parecido a esas técnicas.

Efectivamente, la alta velocidad del fogonazo hace que prácticamente congele la imagen respecto al movimiento que pueda llevar un modelo en movimiento..

Aquí vemos un esquema de como sería la situación:



Las líneas indica desplazamiento, y vemos que se desplazan tanto el modelo, el flash que le iluminará como la cámara, el fotógrafo.

La cuestión es medir hacia el fondo, si es brillante mejor,... ya que de esa forma el modelo quedaría oscuro si no utilizáramos un flash, y que su velocidad sea relativamente baja, por ejemplo entorno a los 1/15 segundos.....

Se ajustaría el diafragma y el ISO para que nos diera una exposición correcta para ese fondo, incluso algo subexpuesto, para poder saturar algo el fondo en caso de que sea de color... el sujeto quedaría bien expuesto, y para eso haremos una serie de pruebas con la potencia y distancia del flash al modelo, que deberá permanecer más o menos constante durante la translación de todo el conjunto.

El sujeto empieza a moverse,..por ejemplo andando,..corriendo, en bicicleta, en moto,....teniendo en cuenta que alguien te tendrá que sujetar el flash,..y que tanto sujeto, como el flash como tú, debéis moveros casi a la misma velocidad.

Andando está bien...

Incluso si utilizas un gran angular, mejor, por aquello de la nitidez, de la profundidad de campo, ya sabes..¿que no lo sabes?...y entonces porque no preguntas....

Pues bien,..nos ponemos en movimiento, todos,.......y disparamos....

El flash congelará el movimiento de nuestro sujeto, y saldrá quieto y nítido,..y el fondo saldrá movido,...dando sensación de abstracción, ....¿chulo, en?...




2.- ROTACIÓN.-

Es una variable de la anterior, y consiste en rotar la cámara, con el flash, alrededor del motivo.....con ello se consigue que los fondos salgan "abstracto"...

La cámara ya debe estar en movimiento, tanto en este punto como en el anterior, antes de disparar,...es decir,...movemos la cámara y cuando ya esté en movimiento disparamos...

Este sería, más o menos el esquema...



3.- DIFUSIÓN SELECTIVA.-

Esta técnica la voy a explicar en dos palabras....mejor en tres...casi no me he enterado....ya sé que son cinco....os ponéis de un tiquimiski....

Básicamente, y por lo poco que me he enterado, es utilizando la posibilidad de largas exposiciones,...por ejemplo,...30 segundos,....jugar con hacer difusiones de parte de la foto...para ellos se difumina toda la foto,..por ejemplo utilizando unos plásticos de las bolsas,..trasparente...y quietándolos pasados unos minutos,..para después ir utilizando el flash dirigiéndolo y pitando sobre ciertas zonas....

Cómo no me he enterado muy bien....os dejo una dirección donde habla de una foto, del como se hizo,..para esta técnica....si alguien se entera,..que nos lo cuente....aunque va a ser que no...


4.- USANDO EL ZOOM.-


Pues otra técnica a tener en cuenta...es el zooming,..pero utilizando el flash...es mucho más fácil...y es más espectacular si l hacemos de noche,..y con focos o luces para el fondo....

Ojo,...el tiempo debe ser sobre un segundo,..un trípode por supuesto,..y mover el zoom de angular a tele...

El esquema....



5.- PINTAR.-

Cuando se está fotografiando un objeto, tema o modelo estático, y sólo tenemos un flash, existen diversas técnicas que permiten que parezca que tengamos todo un arsenal de flashes.

Una forma es, en exposiciones largas, y en lugares oscuros,...ir disparando el flash a diestro y siniestro...

Otra, en aquellas cámaras que lo tengan,...en las mías no,...es utilizar la exposición múltiple, ya que te permite un tiempo de reacción entre destello y destello del flash.

Otra forma es hacer diversas exposiciones, en las cámaras que no tengan la múltiple,.... haces tantas fotos como se requiera,..y cada una de ellas la combinas en PS como si fuera una capa....es conveniente utilizar el modo "aclarar", ya que de esta forma se comparan las dos capas pixel a pixel...y elige la más clara....






La pintura consistió en unos 15-20 flashazos...a 1/2 de potencia...y con un gel de color verde....para enfriar el ambiente...